鳥人崛起【Orongo】

復活節島是一座三角形的島嶼，由三座主要火山共同組成，其中左下角 Rano Kau 的火山口貼緊著海岸，只留下西南側一處小小的平台，在 Moai 時代結束的時候，「鳥人」傳說就在這個平台上的聚落 Orongo 展開的...

攤開地圖一看，Orongo 就位在直徑超過一公里的火山口邊緣，緊鄰在濱海陡峭的狹長懸崖之上，在那裡，不但遠離島上其他地區的 Moai 軍備競賽，也能清楚望見復活節島南端的礁石 Motu Iti。

誕生與遺忘之地【Raro Raraku】

「全島最美的地方就是這裡了！」我望向 Raro Raraku 寬闊的火山口，陽光斜照在磚紅色的山壁上，往下漸漸轉為翠綠，一座火口湖湛藍而靜謐的平躺在底層。幾座 Moai 散落山腰，幾匹野馬悠閒吃草，這裡，是復活節島 Moai 的誕生之地。

突出於復活節島東南平原之上的 Raro Raraku，相較島上三座主要的火山顯得毫不起眼，但在數百年的 Moai 文化之中，這座小小的火山可是扮演著無比重要的角色，我們喜歡稱呼他「採石場」，實際上他也是雕刻、製作 Moai 的聖地，島上將近一千尊石像幾乎都來自於這裡。

最後，當島嶼部族分崩離析的時候，這座火山也成了 Moai 遺忘與埋葬之地。

聳立、傾廢到聳立【濱海公路南段】

從 Hanga Roa 市鎮往東，一條沿著南部海岸興建的道路向東北一路延伸，這一段路或許有著復活節島上最令人著迷的風光，太平洋、大草原、火山錐... 當然，少不了那些樹立在海邊的 Moai 石像。

南段公路緊貼著太平洋海岸，幾百年前的祭台與石像也隨處可見，只是在這條路上，大多數的 Ahu 支離破碎，Moai 們也大多傾倒，從17世紀島嶼文化崩壞以來，他們就一直都是這個樣子了。

Moai的國度【西北部與縱貫公路】

距離世界各地最遙遠的一座島嶼上，聳立著無數巨大的石像，島上勢必有個偉大的文明，和運輸石像的茂盛林木，或許還有先進的技術與眾多的人口吧？但是當荷蘭探險家在1722年抵達這座島嶼的時候，原住民族分崩離析，原生樹種覆滅殆盡；再過幾年，石像被一一推倒，島民被獵捕屠殺，再也沒有任何人說得出那些名為 "Moai" 石像的淵源了。

這是南太平洋島嶼 Rapa Nui 神秘而令人費解的身世，荷蘭人在復活節當天發現了它，因此稱之為 Isla de Pascua——復活節島（Easter Island）。如果這樣的故事還不夠吸引人的話，可別忘了，復活節島上最早的原住居民，他們的祖先——那些花了數萬年乘風破浪而來的南島民族——可是來自於臺灣，身為一個背包客、地理師、臺灣人... 大老遠飛到這座島嶼來，應該只是剛好而已吧！

Shopping Time【聖地牙哥→復活節島】

聽說復活節島不止機票昂貴，連吃飯也是貴得不可思議，島上唯一一個村鎮隨便都是一萬披索（約臺幣500元）起跳。為了迎接五天四夜與外隔絕的的復活節島行程，我們在聖地牙哥跑了好幾家超市採買食材，把兩個大背包都塞得滿滿的，才搭上飛往復活節島的班機。

簡單統計一下，我們一共買了吐司半條、花生醬、草莓醬各一罐、菠菜一包、豆芽菜一盒、水餃30粒一包、金蘭醬油295ml一瓶、牛奶1L兩盒、義大利麵條一包、五木麵條一包、白米一包、速食紅醬2包、橄欖油一瓶、麥片一包、蛋一打、咖哩塊一盒、雞湯塊一盒、蕃茄五顆、蘋果四顆、香蕉四根、泡麵數包...

到島上之後，又加購了蒜頭、蔥、馬鈴薯、蘿蔔、萵苣，和貪吃而買的泡麵和餅乾（還有前人留下的半條吐司、三顆蛋、沙拉油和鹽巴），總計下來大約花了臺幣2000元左右，算一算好像買太多了，但還是比直接在島上吃便宜好幾倍呢！

珍奶雞排在智利【聖地牙哥】

在臺灣就聽說了，聖地牙哥有一間臺灣人開的小吃店，販賣家鄉口味的雞排和珍奶。還沒離開臺灣之前，我已經漸漸少吃這些不是很健康的食物了，只是沒想到才離家背景50多天，挾著家鄉美食的鄉愁排山倒海席捲而來，每回想起蚵仔煎、燒肉粽、貢丸湯... 除了讓人垂涎三尺之外，又更多了一點無奈的苦悶。經歷30幾個小時的巴士、抵達聖地牙哥的時候，我們對珍奶的渴望已經暴增了好幾十倍，當天晚上就到這間小店去報到了！


老闆芭樂哥跟網路上說的一樣親切大方，聽說他曾經發下豪語，每一位初次到他店裡光顧的臺灣同鄉，飲料通通由他請客。其實這兩天下來，我們已經讓老闆招待了三杯珍奶、兩份雞排、兩根香腸、一杯紅茶... 這些食物的原料大多都是由臺灣進口的，因此「臺味」十足，尤其是珍珠奶茶，第一口喝下肚，只有感動兩個字可以形容而已。

雪山腳下的城市【聖地牙哥】

聖地牙哥是個令人眼睛一亮的城市，與厄瓜多和秘魯相比，城市顯得乾淨而有秩序，居民穿著高雅而有氣質，就算比起里約、聖保羅等城市，也明顯地安全、進步許多。當然，還是有人提醒我們要預防竊賊、小心相機，但就這兩天的體驗看來，聖地牙哥的確是我們造訪的國家裡頭最適合居住的首都。

另一方面，聖地牙哥也是個不可思議的城市，平原向東方延伸數十公里，接著陡然向上拔起，竟是海拔6000多公尺高的安地斯山脈，山頂的積雪與藍天映襯，聳立在城市背後顯得非常不真實。這天的天候晴朗，雖然無法望見南美最高的阿空加瓜山（Aconcagua，6962m），但能夠俯瞰一座被雪山環繞的城市，還有什麼好奢求的呢？

蘆葦島的子民【的的喀喀湖】

雖然Puno也有不少印加（甚至前印加）時期的考古遺址，但大多數旅客來到這裡都是為了同一個目的——的的喀喀湖（Lake Titicacá），是南美洲最大，也是世界最高的適航湖泊，海拔3811公尺，面積約有四分之一個臺灣大。

的的喀喀湖最令人熟知的，莫過於 Uros 島上的獨特蘆葦文化了！蘆葦不只是房子的建材、食物的來源，連居民腳下的島嶼都是由蘆葦製作而成的浮島，我們乘著快艇踩上小島，鬆軟的地面讓人十分驚豔，卻又感覺得出這片土地的厚實，畢竟，這些島嶼從數百年前至今依昔，始終浮載於的的喀喀湖的水面上。

政黨塗鴉觀察【普諾】

巴西隨處可見的街頭塗鴉，在秘魯幾乎是完全失去了蹤影，取而代之的是具有強烈政治色彩的候選人名、競選標語，還有各個黨派的政治圖騰。本來覺得這些塗鴉很無趣，但這幾天觀察下來，那些政黨圖騰多為在地取材、各具特色，重點是——無所不在！雜貨店、電線桿、廣告牌，甚至連山崖邊的一顆石頭上都能利用宣傳，實在也是令人佩服…

從庫斯科搭車前往普諾的路上，我們大概找到了將近20種不同的政黨塗鴉吧！我將他們簡單命名為：A黨、H黨、Sol黨、樹黨、山黨、小麥黨、彩虹黨、足球黨、房子黨、拖鞋黨、尿壺黨、風琴黨、橘子黨、鋤頭黨、喇叭黨、送花黨、駱馬黨、公雞黨、紅帽黨、古柯葉黨、馬鈴薯黨、印加人黨，還有最匪夷所思的老背少黨...

是不是很五花八門啊？

Way to Puno【庫斯科→普諾】

從庫斯科前往的的喀喀湖畔城市普諾（Puno）的方法有許多種，最高級的享受是搭乘觀光火車，票價6000多塊臺幣（而且最慢），遊客等級的巴士只要幾百塊錢，當地居民搭的當然又更便宜，只是舒適度有差而已。

耳聞此段路線沿途的山景優美，我們決定選擇另一種方案：搭乘附帶導遊、供應可樂，沿途拜訪印加與殖民遺跡的觀光巴士，用更充實的方式，從庫斯科一路玩到秘魯去！

VISA de Bolivia【普諾】

早在三四月之間，就在背包客棧上看到在Puno可以申請到波利維亞簽證的消息。在此之前，玻利維亞已經停發簽證給臺灣人好幾年了，對於臺灣的背包客來說，相較於臨近的秘魯、智利、阿根廷，玻利維亞從來不是熱門的旅遊目的，只有Uyuni的鹽湖始終吸引著旅人們的目光。

對鹽湖飢渴若狂的背包客，都只能參加從Atacama出發的四天三夜旅行團，靠著導遊和海關的默契與數十美金的小費偷渡過關，這當然是違法的（而且也有一定的危險性），而且也只能跟著團進團出，造訪 Uyuni 一個景點而已。

失落的天空之城【馬丘比丘】

即使在庫斯科街頭已經看過無數張相同的明信片，我們還是滿心期待著踏上「守墓者小屋」的那一刻，整座印加遺跡的背景沒有白色的方框，而是一線綿延的高聳山脈，華納比丘上的陰影是真的，依地勢搭蓋的神廟是真的，中央廣場上的駱馬也是真的，眼前的畫面是我們夢想多年的天空之城——馬丘比丘。

為了迎接這個畫面，我們凌晨四點就出發到車站排隊，以搭上第一班開往馬丘比丘的巴士，有些人為了省下這段來回19美金的昂貴交通費，寧願摸黑爬個兩小時上山，同樣是想成為最早入園的旅客，俯瞰這片「沒有遊客的馬丘比丘」。

比扯鈴還扯【熱水鎮】

在 Santa Maria 湊人頭包計程車時，我們發現身上的現金不夠，當地又沒有提款機，情急之下找了兩個外國人同車共行，並厚臉皮的請他們先墊付車錢，因為大家的目的地都是熱水鎮（Aguas caliente），我們承諾到鎮上之後會親自送到他的旅館給他。

沒想到這個借錢的舉動，竟然促成了一件不可思議的機緣！

Road to Machu Pichhu【庫斯科】

距離馬丘比丘最近的城鎮叫作熱水鎮（Aguas Calientes，就是熱水的意思），從那裡可以搭乘公車直達前往園區的門口（來回19USD，當然你也可以用走的），至於從怎麼從庫斯科前往熱水鎮，可就有好幾種不同的方式，花費也有上千元的價差。

最簡單也最昂貴的方式，是從庫斯科搭乘火車直達熱水鎮，單程就要上百美金；想省一點錢的話，自己搭巴士一路玩到 Ollantaytambo，再從那裡搭火車上熱水鎮，單程也要70～80美金左右（以上價錢都不包括126 soles（學生半價）的馬丘比丘門票），總之，想縮緊荷包造訪「天空之城」馬丘比丘，勢必得找個火車以外的交通方式！

印加神聖峽谷【Chinchero→Maras→Ollantay】

Rio Urubamba 由南向北流入亞馬遜河，在庫斯科北方的群山之間切割出一條長長的河谷，因為鄰近印加帝國的中心位置，又有地形與氣候上的特殊條件，因而被命名為「神聖峽谷」。峽谷間的城市包括 Pisac、Chincero、Urubamba、Ollantaytambo（Ollantay），都留下了大量的印加遺跡，也成為以庫斯科為起點的熱門觀光景點。

雖然前往神聖峽谷的套裝行程在庫斯科街頭上到處都是，但我們還是決定自助安排，在結束 Pisac 的一日遊之後，我們往西面出發，經由 Chinchero 前往 Maras，再到 Ollantay 過夜，準備隔天前往熱水鎮的行程。

市場背後的印加古梯田【Pisac】

Pisac 位在庫斯科北方，屬於神聖峽谷（Sacred Valley）的一部份，切割峽谷的 Rio Urubamba 就流經村鎮的南側，然後一路流向馬丘比丘，最後注入亞馬遜河。在這裡，還看不太出雄偉峽谷的形貌，但 Pisac 距離庫斯科不遠，又以其傳統市集和山上的印加遺蹟而聞名，因此成為來到庫斯科旅客的必訪之處，造訪這裡之前，記得養足充沛的體力，穿上耐走的鞋子，一路上的絕世美景不會讓你失望的！


集會在每個星期二、四、日開市，我們趕在這天一早搭乘小巴（5 Sole，人滿發車）前往，車程大約45分鐘，下車後往人多的地方走去，就會來到塞滿各種攤販的市集廣場。雖然這裡販售的物品大同小異，價格也被逐年抬高，但還是有許多吸引人的在地小物，例如放在屋頂，類似厭勝物的泥牛、羊駝毛皮製成的毛衣、圍巾，或是附上印加圖騰的側包、飾品，要不是我們的旅程尚久，怎能不在這裡大買特買呢？市場裡也販售巨大的玉米（3 sole）和現榨的柳橙汁（2 sole），穿著傳統服飾的女孩抱著小小的羊駝，指望遊客花個2塊錢與她們合影留念。

安第斯山上的長途巴士【納斯卡→庫斯科】

南美洲的機票貴到讓人吃不消，舉例來說：巴西飛到基多要1萬5千多，基多飛到利馬最便宜也要1萬2以上，相較之下，長途巴士不但便宜，又能省下一晚住宿的開銷。直到現在，我們一共搭了三趟夜車，都是不同的客運公司，瓜亞基爾--利馬：CIVA／35hr／65美金，中途停靠Chiclayo7小時；利馬--納斯卡：Cruz del Sul／8hr／73索爾；納斯卡--庫斯科：Oltursa／14hr／130索爾。

巴士都是上下層的，下層通常是頭等艙，椅子可以後擺180度，有些巴士直接叫它Bed，上層通常可以後擺160度，稱作Regual、Normal或VIP都有。為防盜竊或其他犯罪事件，行李都會釘上號碼牌，上車前也會個別錄影和檢查護照（Cruz del Sur還會搜身），曾經聽聞這裡的夜巴會有歹徒釋放催眠瓦斯，我們會在睡前用密碼鎖把背包拉鏈都鎖起來。

Nasca Line【納斯卡】

四人座的小飛機轟隆轟隆起飛，納斯卡郊外的大片沙漠風光瞬間映入眼簾，除了一條筆直的主要道路之外，地表上盡是沙土、岩層和雨季遺留下來的河道殘跡。

實際從空中俯瞰，那些早在2000多年前就遺留在大地上的圖形其實很難辨識，我們戴上耳機聆聽副駕駛的指示，他會利用地上的線段或機翼的位置，來幫助我們找到那些猴子、蜘蛛、蜂鳥或是外星人。飛機左右迴轉側飛，讓兩邊的乘客都有機會尋找圖形，當然，也因此增加我們暈機的嚴重性。

利馬街頭觀察【利馬】

如同大多數的旅客一樣，我們在利馬只有一天的停留，民宿主人推薦一間不錯的餐廳，也提醒我們搭計程車的價格，但再便宜都要個15、20索爾以上（1秘魯索爾大約是臺幣10元再多一些），我們發揮地理人的特質，決定用雙腳和當地的交通工具探索附近的市區。

也許是我們住在高級住宅區的附近，利馬的街道看起來比基多和聖保羅等城市整齊多了，空氣污染的情況稍微良好一點，主要街道也有高架捷運或捷運公車可以搭乘（單程1.5索爾），但是兩種大眾交通工具竟然都不能購買單程票(?)，在捷運站，一位年輕人用他的儲值卡幫我們感應過關，我們再付他單程票價；metro bus 站就沒這麼好運了，我們只能認命的走個1小時回到民宿。購買儲值卡至少要5元，如果有要來回搭個3~4趟就可以試試。

有趣的是，高架捷運的車廂門口，還有設立開門的按鈕，如果這節車廂沒有人要上下車，那麼就算到站了也不會開門，以節省能源（後來發現歐洲很多城市也都這樣）。

在南美洲各地都一樣，只要看到守備森嚴、高強聳立，牆頂還有好幾根尖刺防範，乍看之下以為是監獄的，十之八九都是學校了，雖然利馬的商店沒有像基多一樣在鐵門加上重重鎖鏈，但社區、銀行或店鋪門口一定都會有持槍警衛駐守，治安問題是這裡最嚴重的難關...（噢！還有垃圾）

【Sea to Summit＃鋼繩密碼鎖】

前往秘魯之前曾經聽說，有人在巴士上遇到歹徒利用催眠瓦斯行竊的可怕消息，因此雖然我們的背包有個防盜的扣環，還是有必要帶上一個鎖頭。選擇密碼鎖當然是為了避免遺失鑰匙，而這種鋼繩式的鎖頭比起傳統的那種又更加適合旅行，常常在旅途當中發揮重要的功效。

在長途行駛的夜車上，我們都會將背包拉鏈全部鎖在一起，長條形的鋼繩很容易可以一次穿過四個拉鏈孔，要的話還能順便連座椅一起鎖起來，操作幾次之後，即使在黑暗中也能輕易的打開再鎖上。我的習慣是會固定將密碼調整到某個方向的某幾格，這樣就不必看著鎖頭也能進行開關。

許多 Hostel 都會在床邊放上一個置物櫃，但鎖頭常常要押證件或付錢租借，自己帶一個當然就能省去這些開銷與麻煩。我還發現這種鋼繩鎖頭的重要好處，那就是它可以用來鎖住我們的登山背包（主要開口沒有拉鏈，是用鬆緊繩調整的），首先將袋口的繩子拉到最緊，然後纏在後面的提帶或背帶上（務必拉緊），然後用鋼繩鎖頭穿過頭尾扣起來，鬆緊繩就拉不開了，只留下一個拉緊的小小袋口，除非歹徒強行破壞背包，否則應該很難對它下手吧！

話說，很多廠牌都有出這樣的鋼繩式鎖頭，價格也都不算貴（我們買的是 Sea to Summit，不到500元就有了），實在是闔家旅行、惹怒小偷的必備良藥！

一輩子一次【加拉巴哥 day8】

早上結束了達爾文研究中心的行程，看到最「多產」的象龜和色彩繽紛的陸鬣蜥（據說是工作人員搞混出生地而留滯於此）之後，我們在加拉巴哥群島的行程就告一段落了。 總計這八天之中，我們總共花了近11萬台幣，但自從第二天在海底差點被迎面游來的海獅嚇死當下，我就知道這筆錢花的是絕對值得的了！

當然，跟海龜近距離游泳、與Booby四眼相瞪，更是意外的收獲。 在加拉巴哥這幾天，每天到島上散步、在海底浮潛，等吃飯時就到甲板上吹風曬太陽，八天下來，整個變得超黑，胸口也脫了一堆皮（超噁...）在冰涼的海水中浮潛10多次，也在搖晃的小船上吃喝拉撒、洗冷水澡，這真的是一輩子一次的經驗啊！加拉巴哥群島，如果中了樂透的話，再見！

浮潛到膩了為止【加拉巴哥 day7】

每天下船的裝備大概都是一樣的，蛙鏡、蛙鞋、潛水裝、救生衣，加上相機、帽子、防曬油。帶防水相機來加拉巴哥是最最明智的選擇，今天在 Post Office Bay 的海龜與 Blue Footed Boobies 只距離我不到30公分而已，全世界大概只有這裡的動物如此地不怕人吧！

Post Office Bay 位在 Isla Floreana 的北側，過去住在這裡的人們立了一個郵筒，但是沒有郵差會來收信，只能倚賴要回到同一個家鄉的船員代為轉送到你的家人手中。現在的人們也會因循著傳統，把自己的明信片投進郵筒，並檢查自己能不能代送某些信件，這是免費的，只是不知道會輾轉多久，有些信件希望自己能夠永遠留在 Floreana，有些甚至指明了要自己的孫子親自來拿！

最後一次的浮潛非常具有挑戰性，我們在一塊巨大礁岩的四周尋找鯊魚，強大的海流試圖阻擋我們的方向，甚至差點把我推向岩壁，但我們最終還是看到了一隻兩公尺長的鯊魚，還有三隻悠游海底的魟魚。很棒的經驗，也是很完美的Ending，但我想短時間內我們都不會再想去浮潛了...

海龜海龜海龜【加拉巴哥 day6】

早上的行程是在 Puerto Baquerizo Moreno 的博物館參觀，尋找軍艦鳥的蹤跡，然後在一旁的海灣浮潛。看起來是個空虛的早上，沒想到我們竟然在這片海域裡看到我期盼已久的魟魚（游泳中的 Eagle Ray），還和好幾隻海龜近距離一起游泳，海上到處都是大家的尖叫聲：「Turtle！」、「Turtle again！」、「One more turtle！」（早上忘記帶防水相機出門時，我就有預感今天會看到大物了...）

 下午原本要遠渡重洋到最後一座島嶼 Floreana，在荷蘭乘客 Merel 據理力爭之下，船員終於同意在晚上出航，我們也得以在 San Cristobal 上有段單車攻頂之旅（其實是搭計程車到山頂再溜下來而已）。港口的海獅睡得實在太熟了，這也難怪，連海獅專用溜滑梯都有了，如果真有下輩子，我想當加拉巴哥的海獅... 

話說今晚的話題有一度圍繞在臺灣上頭，說來說去，還是李安導演的知名度最高，噢！GIANT和ASUS也是不錯的臺灣之光啦！

狼狽的午後【加拉巴哥 day5】

上午在 San Cristobal 島上的 Pointe Pitt 看到紅腳鰹鳥（Red Footed Boobies），在海中找到一兩公尺長的魟魚，這天大概就沒什麼懸念了，但下午在 Cerro Brujo 的遭遇也太慘了吧！美麗的沙灘上到處都是吸血蒼蠅（咬了會很痛），海底充滿了沙子，偶爾還會踩到海獅的大便...

晚上導遊放大家到 San Cristobal 的大港 Puerto Baquerizo Moreno 閒晃，觀光勝地的物價貴到令人吃不消，明信片是還好（4張1元），但寄到臺灣的郵票竟然要2.5美金，請原諒經濟拮据的我們沒辦法送出太多的明信片！

與海獅共枕【加拉巴哥 day4】

船上其他6位乘客的行程只到今天為止，上午導遊得去機場迎接新的一批旅客，即使是這麼狹小擁擠的Merak號，還是能夠天天客滿，我想七八月的旺季就是貴在這個原因吧！

導遊把我們丟在一個只有小小遮蔭處的沙灘，要我們在那裡等上幾個小時，其實應該要嚴詞抗議的，但這也是難得空閒的好時間來寫寫明信片，更何況有七隻海獅就躺在距離我們不到一公尺的地方打睏，其中一隻打噴嚏在我身上，另一隻甚至把大便拉出來後直接躺在上面...

午餐時間，鵜鶘、鰹鳥、軍艦鳥在近海處俯衝捉魚，鬣蜥爬上岸來散步、海獅繼續打呼，想想船上的廚師正在為我們準備著午餐（船上吃的其實不差，餐餐都有肉和水果），悠閒的上午時光倒也十分迷人嘛。

下午的 Black Turtle Cove 是個紅樹林海灣，我們只是搭著橡皮艇，就看到鯊魚、海龜、魟魚（一整個家庭！）和數百千隻準備外出覓食的藍腳鰹鳥（Blue Footed Boodies），記憶卡和電池多準備點，是來加拉巴哥群島不變的鐵律（噢！還有防曬油和暈船藥...）

與海獅共泳【加拉巴哥 day3】

今天的行程依然是 Landing、Snorkeling、Landing、Snorkeling，早上登陸大島 Santiago 東側的 Sullivan Bay，一百多年前噴發的火山熔岩鋪滿整個沿海區域，各種形狀的玄武岩石塞滿了相機的記憶卡， 尤其是垂直斷裂的岩層剖面，像極了美味的巧克力蛋糕。Sullivan Bay 的浮潛也很迷人，數千隻三、四十公分大的熱帶魚游過我的眼前，差點將我淹沒在牠們之中。

下午在 Bartolomé 島的山頂俯瞰加拉巴哥最知名的景色（文章的），山丘右側的海灣比較溫暖，在岸上就能看見數條鯊魚潛伏海中；我們則是在左側的海灘浮潛，追逐鯊魚和企鵝，一隻超過兩公尺的海獅在我兩旁穿梭游泳，幾乎要把我給嚇死！

經歷這幾天的浮潛練習，我們終於稍能掌握蛙鏡和蛙鞋的使用技巧，加上防寒衣和救生衣（全團只有這兩個亞洲人穿）的保暖，我們比較能大膽的游向遠方、尋找稀有動物（在這裡指鯊魚、魟魚、海龜和企鵝），雖然租借防寒衣一天要價 5元（長袖要10元，多租幾天可以殺價），但看看荷蘭金髮小哥每天浮潛上船後緊抱胸口渾身發抖的樣子... 我想該花的還是得花吧！

海面上的旅行【加拉巴哥 day2】

來到船上的第二天，我們在 Isla Rábida 和 Isla Sambrero Chiho 上小小的健行，路過許多不怕人的海獅、鵜鶘和海鬣蜥，並在冷的要死的太平洋中浮潛，巨大的海獅無地聲游過腳底，無數隻熱帶魚在大夥身旁迴游，我們甚至看到一條兩公尺長的鯊魚，和同樣巨大的魟魚，還有吵架的企鵝在海面游泳追逐，差點跳上我們的小艇。

聽說在這裡的行程就是這樣，早餐、健行、浮潛、曬太陽，接著午餐、健行、浮潛、曬太陽...我喜歡這種悠閒到不行的步調，即使我的大腿在第一天就曬傷了。

PS: 晚餐的香味飄來，廚師搖響用餐的鈴鐺，今天的最後一個行程就要開始囉！

重返Merak號【加拉巴哥 day1】

加拉巴哥群島的團費貴得嚇人，我們決定到基多尋找 Last Minutes 的出團機會，七八月旺季的 Last Minutes 實在沒有太多選擇，經過好幾天的掙扎拉扯，終於選定了最便宜的8人小船 Merak，參加 8/1～8 的八天行程，別看我說最便宜，八天行程還是要價 1600 美金，可以想見其他大船有多貴了！

沒想到，參加一趟雨林行程回來，旅行社的小姐竟然告訴我們她訂錯時間了！變成 8/4～11 的行程，重點是機票還是 8/1～8 的時間，代表我們要在 8/1 飛到加拉巴哥，但是 8/4 才能上船，而且只能參加 8/4～8 的五天行程，這是什麼狀況啊！！！

爭辯了老半天，只得到了不太合理的一筆退費，還有三個晚上（8/1~3）的住宿，沒有網路、沒有電視，房間竟然還無法上鎖（!!），充其量只是旅行社的員工宿舍而已，更糟的是，接下來兩天我們必須自己去尋找一日 day tour，又貴又麻煩！

沒想到，就在抵達加拉巴哥的當天下午，一位留著大鬍子的德國人出現在我們眼前，告訴我們他是Merak號的乘客（行程7/28-8/4），在船上有很棒的體驗，但前兩天在海中不知道被什麼生物給咬了一下，右手臂劇烈疼痛到必須送醫治療，想把他和女友的船位賣給我們，這樣一來，我們就又擁有完整八天（8/1-8）的行程了！

這也太巧了吧！旅行社出包少給我們三天的行程，剛好由這位德國人的位置補上，當天晚上我們就能上船去了！最後我們以每人375元成交，雖然有點不划算，因為其實我們只需要8/2-3這2天，但想想這位德國人的遭遇（付了1700只參加到3天就送醫了...）我們也不好意思再多殺價（但最後還是從450殺到375...XD）總之，我們共花了1550買到一個完整的八天行程，也算是十分幸運了吧！

現在，我們正坐在Merak小小的甲板上，迎著太平洋上吹來的涼風，在基多那幾天的來回奔波、煩惱吵架，總算在這奇怪的緣分中有個完美的結局了！