火山岩漿噴發中【Danakil Depression】

聽說 Danakil 地區擁有全非洲25%的活火山，而從1967年噴發至今，依然有岩漿源源不絕流出的 Erta'Ale，肯定是最具代表性的一座，在它的山頂上甚至能夠看到世界唯一的永久性熔岩湖（!）。而我們要付出的代價，是從山腳下健行三個小時，並且摸黑露宿在火山口的邊緣。

與今天的路況相比，昨天的砂石小路簡直像天堂一樣！因為通往 Erta'Ale 山腳下的根本不算道路，而是鬆軟的沙地與結塊的熔岩，即使坐上強悍的四輪驅動車，也是整路顛簸不止、東倒西歪。

在車上連續折磨三個小時之後，緊接著還要再走三個小時的山路——其中有一半是在太陽下山後摸黑前進的（!），等隊伍終於走到山頂營地的時候，已經是晚上九點了！我們放下行囊，又繼續摸黑走上一小段路，前往那在黑暗中冒著紅光的高處... 

海平面以下的彩色大地【Danakil Depression】

達納基爾窪地（Danakil Depression）位在衣索比亞的東北邊境，距離厄利垂亞只有幾公里遠。這裡是東非裂谷最北端的起點，許多地方的高度低於海平面一百多公尺（!），夏天的平均氣溫卻高達攝氏50度（!!），被認為是世界上最嚴峻的生存環境之一。儘管如此，這裡的鹽礦依然吸引著絡繹不絕的駱駝商隊，七彩的硫磺鹽池與罕見的岩漿熔湖，也帶來了世界各地的遊客，不遠千里的在這片低地聚集。

Mekele 的 ETT（Ethio Travel & Tours）似乎壟斷了 Danakil 地區的旅遊產業，每兩天就會送出幾台四輪驅動車，開往 Dallol 硫酸鹽池或 Erta'Ale 火山。我們的行程是前兩天造訪北邊的硫磺泉和採鹽場，後兩天再去攀登火山，欣賞永久性熔岩湖的壯觀場面。

生了場重病【Gonder＆Axum】

在抵達衣索比亞之後的隔天，我們兩個不約而同地拉肚子了。水土不服當然是可能的原因，但昨天吃了兩次的酸餅（邊界車站和 Gonder 餐廳）嫌疑更大！

尼豆是沒什麼後續的狀況，但我的病情卻越來越嚴重，到了傍晚甚至併發感冒症狀，高燒39度（!）退不下來，整個晚上就在頭痛、腹瀉、腰酸、畏寒與全身無力的折磨之中度過... 

附帶一提，那晚是除夕夜。

我們在 Gonder 多待了兩天才前往下一站 Axum，那裡的旅館旁邊有一間鮮奶專賣店，我們一時嘴饞，買了 600cc（用芬達瓶子裝，還殘留橘子味...）喝下肚，沒想到這個愚蠢的舉動讓我的腸胃再度發作，當晚又進入頭暈和拉肚子的無限循環！

因為這幾天我根本沒吃什麼東西，晚上拉出來的通通都是水（!），害怕會脫水的我只能拼命買礦泉水來喝，然後馬上拉出來，再拼命喝、拉、喝、拉…（這跟直接把寶特瓶裡的水倒進馬桶有什麼兩樣？）當晚真的只能用「生不如死」來形容我的心境啊！

就這樣，入境衣索比亞一個多禮拜，我們只待了兩座迷你的小鎮養病，體重應該掉了5公斤有吧？（還不夠瘦嗎你！）看來回臺灣的首要任務已經決定了——狂吃10公斤回來！

樹枝與水桶【Axum】

在衣索比亞，我們觀察到兩樣最常被人或驢子背著的東西，一是顏色鮮明的黃色水桶，二是一綑一綑的細長樹枝。

水桶當然是為了因應缺水的環境，人們（尤其是孩子）常常得走上好幾公里取水，日復一日年復一年，Axum 的居民們倒是拖了所羅門王朝示巴女王的福，她的專屬浴池已經改建成巨大的水槽，無時無刻都有人在那裡提水、泡澡、洗衣服。

樹枝當然不只是拿來建造偏遠山區的傳統房舍而已，連城市裡的水泥高樓都是靠它們充當鷹架（!?）才得以完工的！當我們抵達 Gonder，看見那一棟棟被樹枝包圍的建築工地時，哇塞！那真的只能用「歎為觀止」來形容了！

附帶一提，小驢哥雖然是非洲人的最愛，但我們也常在衣索比亞看到另一種顯然是鄰國進口的巨大馱獸——駱駝！兩者站起來的高度整整差上一大截，但唯一相同的是——身上都背著滿滿的水桶或樹枝，構成一幅越看越和諧的衣索比亞街頭景色。

好人＆壞人【Gonder】

就像我們預先猜測的一樣，衣索比亞比起蘇丹進步多了，也有更豐富的觀光資源。但這也意味著更多的掮客、商人和騙徒，以及伸手向遊客要錢的孩子；當然，在他們之間挺身而出的善心人士也特別令人感動，讓我們不至於對衣索比亞的印象太過偏差。

在邊界城鎮 Metema 巴士站等車時，看起來親切和善的女孩竟然想坑我們的錢，一份酸餅 Injera＋咖哩醬和芬達汽水各要 25Birr（約台幣39元，理論上應該是15Birr左右），旁邊的一夥男人也一副看好戲的表情，拒絕用英文與我們交談。反而是一旁賣口香糖的小哥跑來安慰我，告訴我衣索比亞人不是都這樣的，請我「No Confuced」，還送我一條口香糖（!?）；一起從蘇丹搭車過來的年輕人也熱情的陪我們聊天，然後買了瓶1.5L的礦泉水，堅持要我們收下。

抵達 Gonder 的時候，幾位掮客蜂擁而上，主動幫我們介紹旅館，並且告訴我們是一位老老的德國人（Frad?）和年輕的日本人（Hase?）要他在這裡接我們的（?）。我們滿心存疑，隨後才知道這是當地掮客們的慣用手法：先搭訕在這旅行的遊客，探聽他們國籍、觀察他們的特徵，然後向下一批遊客提出試探，如果像我們一樣傻傻的有所反應的話，他就繼續掰下去，說你那位朋友參加了我的瑟門山（Simien Mountain）健行團，而且要我在這裡等你們一起加入...@&%*#（我們猜 Joy 下午來也會遇到吧，說有兩位台灣人推薦他參加健行什麼鬼的）

其他可惡又有趣的經驗當然還有很多，難得遇見的女嘟嘟車司機載我們到車站之後，從講好的 15Birr 改口索取 50Birr（fifteen＆fifty 是永遠的好朋友）；Shire 的 mini bus 收費小哥企圖想多收我們幾塊錢，結果被一旁的緊身衣壯漢霸氣糾正（XD）；Axum 出租腳踏車的先生甚至面色凝重的警告我們，在這座城鎮裡是禁止靠雙腳步行的（這啥爛規定?）！

我們當然也遇到幾位不錯的商人，旅館的櫃檯小哥在我生重病時熱心關切，提供廁紙和熱水，還幫我們購買溫度計；車站的光頭大叔知道我們因病錯過巴士時，不顧車票上不準退款與改期的規定，二話不說就退還我們全部的車費（但搭車那天又試圖偷換鈔票騙我們錢，這位光頭哥你是雙面人嗎？）。

話說，邊界那位巴士站的女孩，在我又一次去詢價時（故意露出很不爽的表情）面露難色，隨後就偷偷跑來還給我們20Birr，然後作出很抱歉的手勢。我們猜想或許是周遭男人教唆她坑我們錢的，誰知道呢？只能說這20Birr雖小，看見人性本善還是最大的收獲吧！

美夢破碎的酸餅國度【Gonder】

自從在倫敦的 Borough 市集吃到衣索比亞燉牛肉（雞肉）便當之後，我們對於這個國家的在地食物就充滿了期待，渴望可以嚐到便宜又美味的燉肉大餐！

沒想到，從蘇丹入境衣索比亞，竟然是一場噩夢的開始...

不同於蘇丹和埃及人愛吃的 Falafel（烤餅夾炸肉或菜餡），當地人最愛的傳統食物是用一種叫作 Injera 的巨大軟餅，包著肉、菜或醬汁一起吃。嚐起來... 非常不習慣！視覺上灰灰暗暗的，頗不討喜；觸覺上軟軟黏黏，而且大多會放到發涼；聞起來有股稍微刺鼻的臭酸味，實際吃一口，天啊真的是酸的，不知情的話還以為是放到過期了呢！拿它來包肉包菜吃，不會很浪費嗎？

話說，我們在邊境的第一餐也入境隨俗，點了份 Injera（搭配咖哩醬）來嚐嚐，雖然第一口下肚就覺得不對勁，但在（後來聯合騙我們錢的）眾人面前也不敢浪費，硬是吃了一大半。當晚到 Gonder 之後，聽信了路人讒言，到高級餐廳點了號稱衣索比亞最道地的 Kittfo，結果竟然是 Injera 加牛肉泥（又是你！）。抵達 Axum 之後，決心要來吃燉肉，並點了員工推薦的羊肉 Tibs，沒想到又送上一大盤的 Injera，服務生還在我眼前把燉肉倒進餅中（他們一定覺得這部分很帥氣），搭配著的是人客崩潰的大喊：「No～～～～～！」

我們嚴重懷疑，衣索比亞的酸餅 Injera 就是導致我接下來幾天腹瀉不止、嚴重削瘦的主要原因！這輩子再．也．不．吃．了！！！！！

衣索比亞初印象【Metema→Gonder】

衣索比亞比蘇丹先進許多、生活水準也提升不少，這點光從入境辦公室的機器設備就能看出來了。至少有電腦和指紋採集設備（但檢查行李還是人工進行）。也因為不是穆斯林的關係，人們的穿搭更加多樣，尤其是女人們漂亮的衣著、大膽的髮型和活潑的個性，都是埃及和蘇丹所看不到的。

我們在跨過衣索比亞邊境之後，又繼續走了兩公里多的路到巴士站，搭乘 mini bus 前往距離邊界最近的城鎮 Gonder。路上車子不多，倒是牛隻、驢子和綿羊時常搶道，為了等牠們過馬路而緊急煞車的現象屢見不鮮，真正超車、會車的機會反而少得多了（出意外大概都是自己翻車的）。

從最偏僻的邊境進入衣索比亞，讓我們得以看見許多依舊原始的傳統住宅，就地取材的用木頭和茅草簡單搭建起來，搭配東非高原壯麗的山景，很有我們心目中非洲的樣子。令人印象深刻的是背著貨物或工具翻山越嶺的人們，從這個聚落走到下個聚落，不知道得在大太陽底下徒步多少個小時，難怪這裡的男人女人們個個身材苗條，我們只能自嘆弗如了！

路過沙漠國度【造訪蘇丹】

大多數的旅人都是因為要從埃及前往衣索比亞（或是反方向），而「不得不」經過蘇丹這個國家。事實上這裡也的確沒有什麼知名的觀光景點，值得人們在此長駐久留，更別提那冗長而昂貴的外國人註冊手續了，有時候連當地人都不知道該在哪裡辦理。

我們只在蘇丹待了8天的時間，停留 Dongola（2晚）、Karima（2晚）、首都喀土穆（Khartoum，3晚）與邊境城市 Gallabat（1晚）。事實上，大多數的旅客都是走這樣的路線，有些甚至從 Wadi Halfa（或是亞斯文）直接前往喀土穆、Gallabat，然後離開，前後可能只需要三天的時間。

但是實地造訪蘇丹，那裡住著可能是全非洲對旅客最沒有野心的居民（當然，車站附近的商人除外）；原本就已經低廉的物價在黑市交易後會變得更加划算，你可以用20SG（約台幣70元）甚至更少的花費換得一晚簡單的住宿，並用相同的價錢享受一頓烤雞大餐。

Karima 的 Jebel Barkal 只有幾座小小的金字塔，但山丘上的視野可以讓你畢生難忘；Meroe 的金字塔群同樣精彩，而且跟埃及不一樣的是：那裡不會有成群的遊客擋在你的鏡頭之前。如果你也是個重視浪漫的旅人，喀土穆圖堤島（Tuti Island）的北端可以看到兩條不同顏色的河流交匯，他們在此決定一起向北，成就一條世界最長的尼羅河。

星夜下的十鎊睡鋪【Gallabat】

即使搭乘最早班前往加拉巴特（Gallabat）的班車，衣索比亞的海關也會在巴士抵達之前就關閉了，想過境的旅客會被迫在這裡過上一夜，等待明天一大早重新開啟的邊界大門。

我們早就聽說邊界的住宿是無比的簡陋，因此先在100公里之前的 Qadarif 落腳、隔天早上再搭車來 Gallabat 可能會是更好的選擇。但考慮到住在邊界可以早一點進入衣索比亞（曾幾何時衣索比亞變成令人嚮往的樂土了?），我們在最後一刻回心轉意，決定直接搭上前往 Gallabat 的車班。

破舊的巴士搖搖晃晃了10個小時（!），不知道經過了多少檢查哨、噴灑了幾遍芳香劑（?），我們終於抵達車班的目的地——嚴格來說，這裡並不是真的 Gallabat 小鎮，而是一個緊鄰著邊界、由卡車和鐵皮屋拼湊而成的迷你聚落，只有幾間雜貨店、小吃部、熱茶攤，和當地人口中的 Hotel ——傳說中無比簡陋的那間。

巴士把所有乘客丟在一個登記處門口後就開走了，明天早上才會繼續把大家載到200公尺外的衣索比亞邊界，不知情的我們只帶著隨身的背包，連牙刷和毛巾都留在巴士裡頭！簡單的登記作業之後，所有人就到那間 Hotel 去報到，嗯... 就是一間草屋，裡面很多張床，就這樣了！（旁邊是有隔間雙人房啦！女人們好像都是選那種）

我們到聚落裡吃完晚餐（15鎊的炸魚，硬是殺價到10鎊）、喝完熱茶之後，學當地人一樣把床搬到外頭的空地來睡覺，除了可以欣賞滿天的星星之外，費用好像還比較便宜？（從本來的15鎊變成10鎊，約台幣35元）雖然廁所的臭味不時飄來，惱人的發電機又轟轟作響，半夜還被冷醒了好幾次（該死的睡袋在車上啊啊啊...），但我猜以後也很少機會住到這麼便宜又簡樸的旅舍了，就當作一次難得的體驗吧！

只能說，這個睡在邊界的晚上，真的... 很蘇丹！

蘇丹法老的墓地【Begrawiya】

Meroe 的金字塔是西元前700年左右努比亞法老的皇家墓園，據說也是蘇丹保存最好、規模最大的金字塔建築群。但是它們的位置實在太～～偏遠了，就算巴士以超過120公里的時速狂飆，也要三個多小時才能到達！也難怪車上完全沒人知道該在哪裡讓我們下車，因為根本沒有幾個觀光客會來參觀！當我們終於抵達那裡的時候，整個金字塔園區甚至只有我們兩位訪客而已。

曾經雄偉的的金字塔群現在已被綿延的沙丘團團環繞，雖然大多都被修復、重建過了，但整體看起來還是十分殘破不堪，彷彿仍然是一處尚未被挖掘的考古遺址，而我們就是那率先到此探勘的學者或探險家。可惜，金字塔上那些糟糕的塗鴉刻字（有些已經有超過一個世紀的歷史，也算半個古蹟了）和入口處等著載客的駱駝阿伯，又將我們拉回了現實。

儘管這些金字塔不如埃及那些老大哥來得壯觀，但不同的造型、更多的數量（事實上，蘇丹的金字塔可是比埃及還多的），以及它們「與沙共生」的獨特樣貌，都讓我們覺得不虛此行。只是說實話，從園區走回大馬路的時候，想到接下來又要搭三個多小時的車回喀土穆，還是會感到有點憂鬱就是了...

藍白尼羅河匯流【喀土穆】

藍色尼羅河（Blue Nile）發源於衣索比亞高原的塔納湖（Tana Lake），白色尼羅河（White Nile）則從烏干達境內的維多利亞湖（Victoria Lake）緩緩流出，經過幾千公里的蜿蜒之後，兩條河流就在喀土穆的北方交匯，然後繼續一路向北，共同成就一條世界最長的河流。

我們從青年旅社一路走了七八公里，穿過圖提島（Tuti Island）偏僻的泥土路與玉米田，直到島嶼的最北端，那裡正是藍白尼羅河的交匯口，我們甚至可以看出兩條河流不同的顏色，流經蘇丹沙漠的白尼羅河汙黃濁濁，而來自東非高原的藍尼羅河則帶著深深的藍綠色。

圖提島上的農民大概覺得這兩個亞洲人很奇怪吧，幹嘛長途跋涉來這個荒島上對著河水大呼小叫的？但這可是世界上最長的藍白尼羅河交匯... 算了，我想這就是地理人某種奇怪的堅持吧！

蘇丹的長途巴士【喀土穆】

我們在蘇丹搭了好幾趟長途巴士，包括從 Karima 前往喀土穆（75SG，5hr）、喀土穆來回 Meroe 金字塔（55/40SG，3.5hr），以及喀土穆前往衣索比亞邊界的 Gallabat（115SG，10hr！）。雖然不一定要等到客滿為止，但在車上等個一小時才出發，也是再正常不過的事了。

蘇丹人喜歡用大紅大紫的窗簾裝飾車廂，然後噴灑讓人受不了的芳香劑（而且是對著空調噴，全車都躲不掉！）；大巴的時速動輒開到120km以上，但也常常為了不知名的原因停在路邊。

可別小看蘇丹的巴士，車上的服務可是還不錯的，常常都會提供塑膠袋（要幹嘛?）、紙杯（倒熱茶）、塑膠杯（緊接著倒開水），還有免費的糖果和糕點，來往 Atbarah（金字塔方向）的巴士甚至提供一人一罐冰涼芒果汁呢！

巴士上也大多設有液晶電視，播放教義宣導（?）或沒頭沒尾的短劇，但更常見的是邀請許多來賓輪流唱歌的綜藝節目，或逗得滿車乘客哈哈大笑的阿拉伯脫口秀——當然，除了兩個滿臉疑惑的亞洲人除外。

在蘇丹搭公車【喀土穆】

喀土穆可能是蘇丹唯一稱得上「城市」的地方，整個市區還包括被藍白尼羅河分隔開來的北喀土穆（North Khartoum）和恩圖曼（Omdurman），面積十分廣大，我們在這裡除了靠雙腳走路之外，最主要的交通工具就是公車了（計程車也不貴，但每次都要講價很麻煩）。

和埃及一樣，喀土穆的公車或 mini bus 都只要1~1.5鎊（約台幣4元）；每台車都有既定的路線，門口會站一位小哥專門攬客和收錢。我們發現這些「車掌」小哥大多懶得出聲喊叫，都是用手勢代表行進的方向，例如五指併攏在胸前擺動代表直走，伸出三根手指上下揮舞代表會在某處轉彎... 至少我猜是這樣的；在車上也是一樣，要收錢的時候小哥會甩甩錢幣發出聲響，乘客就會自動開始掏錢；想要下車的話，大家會彈彈手指（有訓練過，都彈地很大聲）示意，小哥就會吹口哨或發出「啪嘶～啪嘶～」的聲音提醒司機停車。

請問開口說話是會很累嗎？

雖然首都的人們確實比北方小鎮的居民冷漠許多，但我們還是在喀土穆遇到不少好人，至少 mini bus 的司機從來不跟我們多收錢，乘客們也會來句「Satiga（朋友！）」向遊客打招呼；幫忙帶路到車站的大哥甚至還替我們付了車錢，夠好心了吧！

請多帶點美金【Karima】

因為 Hase 即將在三月結束他的旅行，並且想在這之前趕往終點站南非（!），於是搭乘一大早的巴士前往首都喀土穆（Khartoum），我們則是和 Joy 在 Dongola 多待了一晚，隔天才搭車造訪另一個城鎮 Karima。

在前往蘇丹之前，我們聽說這裡的ATM是當地帳戶限定的，必須多帶一點埃鎊或美金來換。抵達 Wadi Halfa 後才知道，蘇丹鎊（SDG）和阿根廷披索一樣，官方的匯率遠遠低於外頭實際的行情（就是所謂的黑市價格），我們可以在港口輕鬆的用1埃鎊換到1.2蘇丹鎊（官方匯率明明就是1比0.8左右），或是拿1美金換到9蘇丹鎊（官價5.7鎊）！

我們身上剩下幾張歐元大鈔（當地人偏愛美金），所以只用剩餘的埃鎊換來一千多蘇丹鎊，打算到首都喀土穆再找地方換錢。沒想到光是在辦理外國人註冊就用掉了一大半（一人378鎊）！導致我們在 Karima 就把錢給燒光了，連旅館和隔天去喀土穆的車錢（共約900塊臺幣）都付不出來！

Karima 不像邊界的 Wadi Halfa 一樣有那麼多經營貨幣交易的人，我們在街上到處詢問換錢的資訊，卻完全不得其門而入，每個人都只願意用官方公佈的匯率兌換，或是乾脆要我們去當地的銀行（當然也是官價）。眼看再這樣下去不是辦法（讓全鎮的人知道我們要換錢其實也蠻危險的），正打算乾脆去銀行換錢的時候，三位先生（一位銀行行員、一位雜貨店大叔、一位路過的阿伯）不約而同地指引我們到市場裡一間廢五金行試試，結果真的問到1美金換8.5鎊、還算可以接受的價格！

我們提出想用歐元兌換（邊界的行情是1:10），路過阿伯又帶我們到另一間穀物店，會見一位看起來一臉兇惡的胖老闆（!），當下我真的覺得自己超像在拍電影，勇闖陌生的國度跟黑道頭頭進行談判。事實上，這時候的我只想隨便換點錢撐到喀土穆就好了，對於匯率高低一點都不抱期待，一方面歐元不如美金熱門，一方面我們也只有這裡一個換錢的選擇，根本沒有談價的空間。

不過這個胖老闆只是看起來兇惡，實際上卻一直被會講英文的路過阿伯洗腦，一下說要換1:8，一下又說1:9，我一臉詫異地騙他們說我們在 Dongola 都換1:11的，路過阿伯聽了又跟胖老闆洗腦一番，他就開出1:10的價格，我們馬上裝出勉為其難的樣子成交了！

這下子住宿費和車錢總算是有著落了！真後悔當初沒多塞幾張100美金在暗袋裡，想到接下來一系列的落地簽、行程費可能都要用美金付帳（或是用美金比較划算），腦袋裡又是一陣頭疼了...

最美的金字塔【Karima】

從 Karima 鎮上就能望見幾公里外的 Jebel Barkal（387m），那裡有幾座小小的金字塔。雖然他們已經是蘇丹數一數二保存完好的古埃及建築了，但是與吉薩、Saqqara 與 Dahshur 的龐然大物相比，這些金字塔可說是一點也不起眼。

突兀矗立在沙漠中的 Jebel Barkal 三面峭壁，只有南面被沙子堆積出一片能夠攀爬的斜坡。我們費了一點功夫爬上這座位在金字塔旁的小丘，上頭除了覆蓋著黑色的石塊之外，就只剩下不斷呼嘯吹來的北風，還有使勁逆風飛翔的老鷹了。

從山頂向四周眺望，山腳下的金字塔在廣闊沙漠之中顯得更加渺小，來往的車輛很不搭調地行駛在它們身旁，與更遠方的聚落、綠洲、尼羅河，共同拼湊成一幅意外和諧的風光。

我們三個在上頭看得如癡如醉，照片都不知道拍幾百張了，才依依不捨地準備下山。在 Joy 的提議之下，我們從南面那片沙丘一路狂奔而下（Joy 根本就是滾下來的），然後走到馬路旁伸手一揮，順便連第一次 Hitch-hiking 的經驗一起打包回 Karima 了！

不要叫我支那！【蘇丹】

埃及人到處想拉生意就算了，怎麼我們到了蘇丹還老是被叫「China」呢？路邊換錢的小哥：「China !」，巴士上的乘客：「China !!」，連坐在樹下喝茶的阿伯也是：「China !!!」，到底煩不煩啊？

好幾次路邊疾駛而過的嘟嘟車對我們大喊「China」時，我都想回擊一聲「恰哩ㄟ逃啦！」但隨即又想到，他們似乎只是在向我們打招呼（因為也沒有停車拉客的意思），如果喊的是「逮萬」甚至「甲半」、「扣里阿」，我們可能只是笑笑地跟他們揮揮手，說聲「Salam」而已。

只是為什麼當我們聽到他們喊的「China」，就覺得是在罵我們髒話一樣？為什麼？究竟是為什麼呢？

蘇丹風格旅人【Dongola】

花了一整個早上在 Dongola 辦理（明明半小時就可以完成的）外國人註冊手續，雖然我們只是不斷地等待、等待、等待，但走回旅館之後還是累到頭暈眼花，決定躺平休息到下午四點為止！沒辦法，越往南行，就越接近沙漠的深處，店家、餐館通通關門大吉了，我們又何必在外頭自找苦吃呢？

傍晚時分，太陽威力稍弱一點了，我們沿著一條小路散步到尼羅河畔，踩一踩河水、看一看驢子，再跟路上的幾位努比亞人互道一聲「Salamaregon」，又到吃晚餐的時間了！雖然今晚這間餐館的炸魚又難吃又想騙錢，但我們還是很開心地在餐桌上聽 Joy 分享他在印度旅行的故事，或許我們還有機會繼續同行到衣索比亞，但誰能說的準呢？

在蘇丹旅行幾天，還得慢慢習慣這種住破房間、洗冷水澡的日子，但我們也開始享受這裡便宜的食物和純樸的民風（儘管偶爾還是會遇上狡詐的商人與討錢的孩子）！當然，太陽很大這件事的確帶來不少困擾，但也讓我們嘗試投入一種放慢腳步、放空行程，花很多時間吃水果，並且每天睡到自然醒的旅行方式——一種屬於熱帶的旅行方式。

蘇丹速寫【Dongola】

同樣是色彩鮮豔的水果攤，同樣是滿街頭跑的嘟嘟車，這裡的小販就是不會像埃及一樣糾纏著旅客不放，反而是在結帳時多塞一兩根香蕉給我們。對於才剛離開埃及的我們來說，蘇丹簡直像是人間樂土一樣——好吧，是熱了點的人間樂土。

客輪在早上10點左右抵達蘇丹與埃及交界的港口 Wadi Halfa，我們通過層層關卡和檢查，就馬不停蹄的搭乘小巴前往300公里以南的城鎮 Dongola。儘管那裡已經是蘇丹北部較具規模的城市之一了，路上的行人還是不多，只有走到最熱鬧的那條街道，才開始看到比較密集的店家或攤販，而且沒有任何一間是專做外國人生意的，通通都是 For Local，想當然，我們也不會聽到像是「It’s really good price!」或「You know how much?」之類令人厭惡的話。

當然，商人就是商人，我們偶爾還是會遇到亂抬價的小餐館或水果攤，但大概就是把3鎊的可樂說成4鎊、5鎊的西瓜開價10鎊之類的，通常只要貨比兩家（第三家都省了）就能找到正常的 Local Price，還不到埃及那種動輒10倍起跳、或是自動將埃鎊升級為美金的地步。

但蘇丹還是有一點實在讓人無法忍受，那就是沒效率到一個極點的公務機關！光是辦一個外國人註冊手續，就只是填表、檢查、繳錢這幾個步驟而已，就要等上兩個多小時，而且這還是沒人在排隊的狀況！其中最後一個步驟實在等太久了，員警還請我們到旁邊的茶店乘涼休息一番，數十分鐘過去之後，護照上頭只是多了一個長官的簽名而已...

這裡的食物不外乎烤雞、炸魚、肝臟（Kibda）、炸豆子（Falafel）、紅豆泥（Fuul）之類的，然後（不意外地）用烤餅包來吃。嘟嘟車是最主要的交通工具（他們都直接稱作 Taxi ），但司機只會向你微笑比讚，不會強行拉客。旅館一個晚上20鎊（一床的價格，約臺幣70元），而且還不是最便宜的（!），雖然沒有熱水沒有網路（至少有個插座），但熱得要死的白天過去之後，夜裡的涼快可是非常助眠的！

前往蘇丹的客輪【亞斯文→Wadi Halfa】

雖然埃及與蘇丹的陸路邊境在不久前開通了，想往來各地的旅人再也不必等待一週只有一班的客輪，可以搭乘每天發車（星期五除外）的巴士前往蘇丹，直達港口 Wadi Halfa 或首都喀土穆（Khartoum），不但比船票便宜，也能省下不少時間（搭船要花18個小時，而且還要提早幾個小時上船，幾乎就是一整天了）。

原本我們已經打算預訂下星期一的巴士票了，而且預估我們可能是前幾個搭乘巴士跨越埃蘇邊境的臺灣人吧！但是在蘇丹大使館辦理簽證的時候，認識了同樣計劃南下的日本人長谷川（Hasegawa，我們都叫他 Hase）與韓國人 Joy（趙珉奭），讓我們改變了心意。一方面可以有人結伴而行，一方面增加不一樣的體驗，但最重要的原因是：聽說陸路邊界開放之後，已經沒什麼人要搭乘客輪了，原本擁擠的二等艙房（只有長椅）會特別空曠，不怕找不到地方睡覺。

我們星期四辦理簽證，大使館說星期日才能拿到（伊斯蘭國家周休五六兩天），原本聽說乘客必須要早上10點以前上船，還擔心我們會不會趕不上航班？後來發現因為載客量大幅縮水，只要在下午一點之前抵達就可以了！Hase 甚至告訴我們，他昨天去船公司訂位的時候，還只是全船第5位乘客（!），事實上現在根本也不必訂位了，開船日直接到碼頭去都還可以買到船票。

期待越低，驚喜越大！【造訪埃及】

埃及是我們前往非洲旅行的第一站，幾乎所有的訊息都告訴我們：埃及是個充滿騙徒與搶匪的地方，是自助背包客的終極考驗，我們甚至在購買機票之前，都還在猶豫到底要不要到這個國家旅行。但是25天的旅程過後，當我們體驗了便宜的交通、美味的食物、親切的人們，和（好啦好啦）雄偉的金字塔，這片由尼羅河所孕育的國度成為我們旅行至今最想念的地方！

說到交通，開羅的地鐵單程1鎊（台幣4.5元）、再遠的迷你巴士1.5鎊，就算搭乘火車橫跨200多公里，票價也只要台幣100元左右（這還是空調車廂）。說到食物，一份8元的豐富 Falafel（烤餅夾炸豆子、炒肉或青菜）、一杯12元的超甜甘蔗汁、一公斤30元的肥美大草莓，以及100多塊錢吃到飽的地中海鮮魚，即使在整趟環遊世界的旅行當中，都可以稱得上是亮點！

說到當地居民，埃及的確是有許多試圖欺騙你的掮客、找錢故意少給的店員，或是喜歡毛手毛腳的男人，但我們也總是會遇上主動幫忙或熱情招呼的好人，在火車上指定讓座給我們、鋪好沙發接待我們入住，甚至在撿到 iPhone（!?）時專程送到旅館歸還。這些人在我們心中留下的印象，遠遠蓋過那些心懷不軌的騙徒。

當然，吉薩雄偉的大金字塔、西瓦一望無際的沙漠、路克索墓穴中的壁畫，以及古老神殿裡精緻的雕刻，更是埃及千百年來持續吸引旅客前來的原因，仔細觀察的話，那些可惡觀光客的塗鴉刻字，有些已經可以追溯好幾個世紀之久了！

我們的旅程從開羅（Cairo）的金字塔、博物館和清真寺開始，先北上亞歷山卓（Alexandria）品嘗美味的海鮮（重點是圖書館啦！），接著向西橫跨撒哈拉沙漠，造訪小巧可愛的西瓦綠洲（Siwa Oasis）。返回開羅之後，搭乘臥鋪夜車直達路克索（Luxor），往返尼羅河兩岸的峽谷與神殿探險；最後前往南方的大城亞斯文（Aswan），重點是造訪阿布辛貝神殿和亞斯文高壩兩個同樣讓人驚豔的命運共同體。

Mini Bus上的iPhone【亞斯文】

從 Kom Ombo 返回亞斯文的 mini bus 停在距離市區約5公里的巴士站，我們在那裡轉搭另一台直達火車站的巴士。經過一日的奔波，我們兩個都有點疲累了，導致發現要下車的時候有點手忙腳亂，結果一下車我們就發現尼豆的手機好像遺留在座位上（!），抬頭一看，火車站前的大路口十幾台 mini bus 來來回回，我們的巴士就隱藏在其中，繼續往南方開去了...

又累又餓的我們當下完全不知如何是好，而且我的手機沒有辦法撥打國際電話，沿路向路人或旅館員工求助，他們也都無法撥通，最後我靈機一動，開始傳訊息給住在世界各地的朋友（因為臺灣時間是半夜），請他們幫忙撥打尼豆的電話。後來大家都反應撥通了沒人接，我們猜想手機可能還沒被人撿到，只好拜託幾位朋友繼續撥下去，直到被接通（!?）或是被關機為止（就表示沒救了...）。

另一方面，我又在夜色中跑到旅遊警察的辦公室（這麼晚還有上班，真難得）求助，還輾轉見到了最高層的長官（!），他命令幾位員警載我回巴士總站找找，看那台車會不會開回去總站。結果在他們說說笑笑中等了半個多小時才出發，抵達時已經是晚上10點多，總站早就剩下小貓兩三隻了。警察要我明天再自己來這裡找找看，但我知道那是不太可能的，因為我們明天一大早就要去大使館領取簽證，準備搭船前往蘇丹了！

我灰心喪志地走回旅館，心想等等要如何安撫尼豆，沒想到前台的小哥看到我大喊：「Your husband (他是要講 wife 吧?) find the phone！」蝦咪？找到了？原來來自世界各地的密集撥打真的發揮功效了，撿到手機的人本來想馬上關機、占為己有，卻因為電話一直打來，引發周遭友人的惻隱之心（?），才決定回撥其中一隻號碼，正巧是住在英國的 Cony 接到的，對方在電話中答應會親自把手機拿回我們所住的旅館（!），並且很有效率地在幾分鐘內就送到了！

當時待在旅館放空的尼豆欣喜若狂，把口袋裡所有的埃及鎊都送給對方當謝禮（也才50LE，換算台幣200元...）。回想起來，不知道把 iPad 丟在巴西的飛機上，和把 iPhone 留在埃及的巴士上，哪一個比較難找回來呢？不管怎樣，這場在埃及最後一個晚上發生的意外插曲，總算是奇蹟式的以喜劇收場了！

最後的自由行【Edfu＆Kom Ombo】

伊德富（Edfu）和考姆奧姆博（Kom Ombo）的神殿雖然都興建於羅馬統治時期，距今才2300年歷史，對埃及來說實在太年輕了！但他們也因此保存了完整的建築和浮雕。Edfu 是太陽神何露斯（Horus）的祭祀中心，牆壁上到處都能看到隼頭人身的他在接受法老的贈禮；Kom Ombo 則是少見同時祭祀兩位神祉的殿堂（何露斯與河神索貝克），頂著鱷魚頭的索貝克（Sobek）在這裡是最受關注的焦點，一旁的博物館甚至展示著數十隻中王國時期的鱷魚木乃伊，難以想像牠們已經是三千多年前的「作品」了。

但在這一天的自助行程當中，上述這些神殿似乎都只是陪襯的角色而已，就像每一次背棄旅行團而選擇自由行的經驗一樣，路途上遇到的人們與故事，才是一趟旅行當中的主角。原本打算全程都坐火車的，但最後我們卻搭上了mini bus、嘟嘟車和發財車，來回城市與城市、車站與神殿之間，比起包車或跟團的旅行來說，不只更加便宜（大約是包車的1/3），也有著更多的體驗。

在開往 Edfu 的火車上，照慣例有還沒要下車的當地人讓座給我們，分享他們的經驗與故事，我身旁剛睡醒的阿伯甚至剝了橘子請我吃（?）；抵達 Kom Ombo 之前，我們用巧克力麵包討好 mini bus 的司機，請他對我們的開價手下留情（但好像還是被貴了一點）。從神廟返回 Kom Ombo 火車站的發財車硬是想把 twenty 講成 two hundred，被我在天橋上狠狠地罵了一頓；火車上的年輕人可就可愛多了，他們不但從糖廠的五分車上偷了幾根甘蔗（?），甚至還隔著軌道丟了一根給我們！

最讓我們感動的是，一位可愛的男孩從 Kom Ombo 車站一直跟在我們身邊，幫我們確認列車方向和時間，當我們等到不耐煩（一如往常的誤點超過一個小時）想改去搭巴士時，他甚至一路陪我們走到一公里外的 mini bus 站，還幫忙詢問返回亞斯文的票價（只要3.5鎊，便宜到不像話），並且一臉正義地婉拒了我們提供的橘子和麵包（給錢的話不知道收不收?）。

在返回亞斯文的 mini bus 上，我問尼豆埃及的哪個部分可以算得上整趟旅程當中的亮點？她只回答我「就是整個埃及。」而我也深有同感。（沒想到緊接著就發生 iPhone 遺失在車上的意外，但這又是另一個故事了...）

亞斯文南方際遇【亞斯文】

今天的行程是造訪亞斯文南邊的高低壩區，先前往郊區的大使館辦理蘇丹簽證，接著想辦法搭車到菲萊神廟（Philae temple）與亞斯文高壩（Aswan High Dam）。根據旅館給我們的報價，包車前往這些地方大約要花140鎊左右，我們當然決定能省則省、自己搞定一切！

第一趟交通：2鎊，搭乘 mini bus（一人1鎊）前往8公里外的大使館。我們還在路上遇到兩位同行的亞洲人，分別是來自日本的長谷川與來自南韓的Joy，他們的最終目的地都是南非（!），我們在使館相談甚歡，最後甚至決定放棄又快又便宜的巴士，一起改坐遊輪前往蘇丹。（陸路邊界開通之後，聽說遊輪幾乎沒人要搭了！）

第二趟交通：2鎊，同樣搭乘 mini bus 南下，打算前往4公里外的港口，再轉搭小船抵達菲萊神殿。mini bus 的終點站距離港口還有1公里左右，計程車司機喊價20鎊，但我們還是決定在大太陽下步行前往。沒想到，才走沒幾分鐘，一輛警車把我們攔下來，問了目的地之後，就把我們載上車，一路送到港口去了！

沒想到吧！我們在這趟旅程中第一次搭便車，竟然是在埃及！

第三趟交通：10鎊。離開菲萊神殿後，我們走回大馬路口（這次沒有警車護送了...）打算叫台計程車，本來聽說來回兩趟至少要55鎊的，沒想到竟然遇上一位單程只喊10鎊的司機，而且還是開著 mini bus！於是我們便搭著空蕩蕩的小巴士一路南下，靦腆的司機還一直說：I, You, Friend！甚至還拿菸要請我抽，天底下哪有這麼好的事？

第四趟交通：0鎊！走進入口處之後，我們才得知亞斯文大壩是不開放步行跨越的，遊客只能在開放參觀的大壩兩端下車停留，但我們已經把剛剛那台 mini bus 打發走了！怎麼辦呢？售票處的軍人好心地幫我們攔便車（又搭了趟便車!!），還親自護送我們前往大壩的另一段。

離開的時候更有趣了，軍人大哥原本要幫忙攔車回售票處，讓我們自己叫車回亞斯文市區，結果車子還沒攔到，一旁三位埃及年輕人看到我們無助的神情（?），竟然邀請我們坐上他們包的計程車，直接開到亞斯文市中心去（第三趟便車!!!），並且還堅持拒絕收下我們兩個人搭車的費用...

最後統計下來，我們的交通費一共花了...14鎊（不含門票與船費），比起包車省下了90%的開銷！這趟旅程最後到底能不能撐到冰島呢？看來還是有一絲絲期待的啊！

何必吃烤雞？【埃及】

在網路上看了好幾篇遊記，大家都說到來埃及吃烤雞吃到都膩了，我們在埃及至今待了三個禮拜，只吃過兩次烤雞（是也不錯吃），倒是嘗試了不少來埃及才第一次吃到的在地料理，剛從歐洲飛過來的我們是吃得津津有味，便宜的食物果然是一個國家吸引觀光客最大的武器啊！

埃及的國民美食 Koshari 是米飯、義大利麵、鷹嘴豆和番茄醬的經典組合，開羅甚至有一間專門只賣這道餐點的餐廳，三層樓的座位都坐了滿滿滿！我們吃過搭配沙威馬（Shawarma）版本的 Koshari，實在是太令人難忘了！

Esh 是埃及人最愛的阿拉伯烤餅，烤雞、海鮮、米飯都可以夾著它一起吃，其中最常見的應該就是加上 Falafel（一種綠色的炸豆子球）的烤餅三明治，路克索神廟對面路口的那家路邊攤一個賣2元，我們幾乎每次經過都買來吃，總計至少買了13份以上，可見它有多深得咱心啊！

在亞斯文吃到的埃及披薩則儼然是個放大版的肉餡餅（!），料豐味美，兩個人合吃一份就能解決一天的晚餐。其他包括亞歷山卓限定的吮指海鮮（!!!）、西瓦綠洲吃到的Shakshuka（源自突尼西亞的番茄料理），也是我們在其他地方不曾品嘗過的滋味！

值得一提的是，埃及有許多餐廳都有外國人限定的「英文菜單」，其實就是一模一樣的內容，然後價格乘上個兩三倍以上（!!!），以亞斯文的埃及披薩來說，中披薩45鎊，大披薩85鎊（約台幣185/350元），但是在我偷喵到的本地人菜單上，大份披薩只要35鎊，還多了個10鎊的小披薩可供選擇！當然，這些都已經是公開的秘密了，只能說願者上鈎，如果不服氣的話，要不換間餐廳，要不就先去學會幾句阿拉伯文吧！

南下亞斯文的三等列車【亞斯文】

前往亞斯文的火車應該在表定時間的9點發車，卻誤點到10點多才緩緩進站，我們的沙發主 Ziad 說要與我們同行南下，而且十分有經驗的... 快10點才來等車！根據他的說法，在埃及搭飛機，需要提早一個小時去機場，但是搭火車的話，晚一個小時去車站就可以了！

在 Ziad 的協助下，我們幸運的坐上外國人不能搭的低級別車廂，還獲得兩位警察大叔的同意，坐在他們專用的座位上（!）。這種車廂只比有冷氣的二等車便宜15鎊（約臺幣60元），但地上到處都是垃圾、椅墊潮濕發臭（當地人都用厚紙板或棉布鋪著），甚至還可以在裡頭抽煙（?），實在是「一條鐵路，兩個世界」啊！

低級別的三等列車不只容易誤點，行進速度也慢上許多，還不時得停在路邊讓別的列車先行通過，導致這趟預估3個小時的車程硬是拖了5個多小時（!）才抵達亞斯文，加上先前誤點的時間，我們幾乎把整個白天都奉獻在這班列車上了！

不過在車上倒也沒那麼無聊，首先是當地人會盯著我們一直看，可以享受當明星的快感（三個禮拜來我們早就習慣了）；警察大叔也對我們頗有興趣，還拿尼豆的畫本過去欣賞，看得津津有味！

最令人難忘的是，列車行進到一半的時候，竟然有小屁孩對著車廂丟石頭，還正好砸在警察大叔旁邊的窗戶上（就在我們的對側）！車窗玻璃「碰！」的一聲瞬間爆裂出一個小洞，碎片直接噴撒在我們的身上！那一瞬間我真的以為是槍聲，或是什麼恐怖攻擊之類的，整個人都嚇呆了！倒是首當其衝的警察大叔非常冷靜，拍拍外套上的碎玻璃，只說了一句：「這個很正常」，車廂上其他人也沒任何好奇或慌張的反應，繼續聊天、抽煙、喝熱茶，好像什麼事都沒發生一樣...

對嘛！只是窗戶玻璃稍微破掉、車上乘客差點受傷而已，有什麼好大驚小怪的呢？

無奈的西岸沙發客【路克索】

住在尼羅河西岸的 Ziad 是讓我們頗為困窘的第14號沙發主，雖然我們待在路克索的那五天他都要值大夜班（路克索神廟旁的旅館），但還是放心得把我們單獨留在他那擁有美好山景的家裡，並且告訴我們，他從見面的第一眼就決定相信我們了！這讓我們感到十分溫暖，也認真的做了兩頓飯給他吃（但它都只吃幾口...XD）

看起來不苟言笑的他雖然講起英文有點含糊，但我們還是分享了彼此的生活哲學和信仰觀念，偶爾他會提起一些旅遊行程方面的資訊，例如去 Abidus 的包車、在國王谷搭熱氣球，或是去亞斯文的住宿等等，但也不會勉強我們報名，這一點我們是十分敏感的，因為在亞斯文和路克索這些地方，沙發衝浪幾乎成了業者「假沙發、真推銷」的戰場了！

我們第一次覺得不對勁是他推薦我們租的腳踏車，他說一個人一車100鎊，透過他付錢可能只要70鎊左右，但我們實際跑去問一人只要15鎊（?），最後以兩車兩天50元成交。當時還想說 Ziad 應該是講錯了，因為他後來聽到我們講起這件事也沒什麼特別的反應。過兩天我們請他幫忙詢問包車北上 Abidus 和 Dendera 神廟，以及包車南下 Edfu、Kom Ombo 到亞斯文的價錢，他詢問的結果好像也沒有比較便宜，還說我們可以直接給他護照號碼，最後雖然是也沒有強迫我們，但還是讓我的疑心病越來越重...

勇闖阿拜多斯【Balyana】

阿拜多斯（Abidus）是古埃及冥神俄塞里斯（Osiris）的信仰中心，塞提一世法老在這裡建立了一座獻給眾神（包括自己）的神廟，堪稱保存了最完美的古埃及浮雕藝術傑作。我想，這多少都要歸功於它偏僻又限制重重的地理位置吧！

由於阿拜多斯所在的上尼羅河地區政治局勢不太穩定（但比起西奈半島好多了），距離最近的城鎮 El Balyana 又有八公里之遙，大多數遊客都會從路克索包車進行北方神廟一日遊（包括 Abidus 和較近但規模較小的 Dendera）。但我們一方面人數少，二方面想省錢，三方面又想來趟小小的冒險，於是毅然決定搭火車北上 Balyana，再靠當地的交通工具自行前往！

九點出發的火車花了三個多小時才抵達 Balyana 根本還沒蓋好的火車站，我們猜想這裡根本沒有幾個自助前來的外國遊客，因為街上每個人都把這兩個亞洲人看作珍禽異獸一般，幾乎到了呼朋引伴出來一起欣賞的程度了！有個小女孩沿路拉著我們要錢，一旁的大人看到馬上出聲制止，還把手掌放在胸前像我們禮貌示意，比起開羅、路克索那些大城市，這裡的人們對觀光客還是友善多了！

我們在滿街橫衝直撞的小嘟嘟車陣中穿梭，找到一位看起來對我們的興趣高於賺錢欲望的可愛小弟（應該還是國中生吧，這種年紀輕輕就出來駕車騎驢做生意的小孩子在埃及很常見），說好20埃鎊載我們前往阿拜多斯。只見他一路上神采飛揚，不時探頭向外張望，向來往的路人炫耀自己載到兩位稀有的外國人！

可惜最後他還是露出了真面目，在距離神廟還有一公里遠的村莊口就停下車來，說繼續前進要再多付5鎊（隨後又說是一人5鎊），因為他不太會講英文，我們假裝似懂非懂的繼續坐下去，打算到達目的地之後再來伺機而動。沒想到神廟入口附近都有層層警衛駐守，我們倆才一下嘟嘟車，妄想跟我們討價還價的小弟馬上被警察和守衛嚴加斥責、狠狠修理了一頓，根本輪不到我們出手...XD

王者與亡者之地【造訪路克索】

按照古埃及人的說法，尼羅河的日落那個方向，是屬於死者安息的國度。法老們大概沒有想到，即使他們的陵墓已經被小殆盡了，人們還是在千百年後蜂湧而至，讚歎那僅存萬分之一華麗的彩繪浮雕墓穴。

我們在路克索待了整整五天，兩天造訪東岸的神廟和博物館，兩天在西岸租腳踏車往返山谷墓地，最後一天則是搭火車到西北方的 Abidus 神廟一日遊。整體來說蠻悠閒的，還能空出半天的時間到咖啡店寫明信片，聽說大多數的旅行團都只在這裡待上兩天，難以想像他們到底要走得多匆忙？

渡尼羅河記【路克索】

因為沙發主Ziad住在路克索的西岸，所以我們幾乎每天都要搭船橫跨尼羅河，跟這條世界最長的河流如此貼近的生活，實在是我們從來不曾想像過的。

公營的交通船沒有固定的時間表，要等乘客人數夠多了才開船（大概是半小時左右一班），單程票價只要1鎊（約臺幣4元）。許多私人摩托船的司機會在岸邊積極攬客，見人就問：「You want to the other side?」他們通常開價5鎊到1美金不等，要湊人數時也可能只喊一鎊。速度是會比較快沒錯，但我倒看不出它們有舒適到哪裡去。

我們每天都搭乘公營交通船，即使上一班船才剛離開，也可以靜靜在下一艘船上吹吹海風，眺望河景。值得一提的是，牽著腳踏車上交通船也不必另外付費，就算是騎摩托車也是一樣！

兩岸之間的航程只有短短幾分鐘而已，大船靠岸前，人們會爭相在狹窄的出口前擠成一團，這時當地人會自動開闢第二、第三，甚至第四緊急出口——從座位旁的窗台直接爬出去！從這些出口下船的隊伍排得井然有序（因為座位狹窄），不想人擠人的我們可是愛不釋手呢！