JOY下次再見【埃及～坦尚尼亞】

來自南韓的 Joy 是我們這趟旅程最有緣的旅伴了，從埃及一路南下坦尚尼亞的非洲旅程當中，我們一起同行了好長一段路，期間幾次道別、分頭，都能在下一座城市重新相遇。要不是因為簽證的問題，我們搞不好會跟他一起搭上前往尚比亞的火車，一路旅行到南非去了！

第一次見到 Joy 是在埃及的亞斯文，他跟 Hase 一起要去蘇丹使館辦理簽證，我們一起搭船南下，在蘇丹吃烤雞、啃炸魚，直到蘇丹的首都喀土穆才分開（我們要搭巴士前往邊界，他則想要一路攔便車過去）；沒想到進入衣索比亞之後，我們很快又在 Gonder 見面了。原本說好要一起北環的，卻因為我們生了重病而告吹，先走一步的他之後又在 Axum 的餐廳與 Danakil 的旅行團中與我們相遇、道別、相遇、道別。本來以為我們從此不會再見面了，結果最後又在奈洛比重逢，還一起參加了馬賽馬拉的獵遊行程，並且搭上前往坦尚尼亞的長途車。

一路通到肯亞【阿迪斯阿貝巴與衣索比亞南段】

雖然衣索比亞的西部與南部地區也有許多迷人的景色，但原諒我們已經受夠那可怕的食物和可惡的掮客了！在品嘗完阿迪斯阿貝巴那些美味的異國料理之後，我們只造訪了 Awassa（Hawassa）以及 Jinka 兩座城鎮，接著就飛也似地通過 Konso 與 Moyale，準備前往我們的下一個國家：肯亞。

旅人們勢必會在阿迪斯阿貝巴待上幾天的時間，令人意外地，這座大城市的人們似乎比北部鄉村的居民更加親切。貼近大湖的 Awassa 是個修養生息的美麗城鎮，也是適合品嘗魚肉大餐的地方；算一算時間，趕在星期六以前抵達西南邊境的 Jinka，或許熱鬧的市集可以讓你省去參加部落旅行團的費用——那還用說，人聲鼎沸的牛羊、穀物、蔬果交易廣場，當然會比到處「photo、photo」的「人類動物園」要有趣太多了！ 

放了我們的司機【Arba Minch→Jinka】

經過又一趟凌晨發車的巴士之後，我們來到南方的大城 Arba Minch，並且如願地搭上前往 Jinka 的迷你巴士，如果一切順利的話，我們應該可以在五點左右抵達這個位於群山之中的偏遠城鎮。

巴士一路往南行駛，先抵達位於交叉口的村落 Konso，再向西（向東就要去肯亞了！）進入少數民族環伺的奧莫谷地（Omo Valley）。我們兩個佔據了司機旁的前排座位，一路欣賞衣索比亞南部的曠野風光，越往南方，擋在馬路中央的牛隻和羊群就越多，路旁搬運水桶或木材的居民長相也有所不同，高瘦的身材、粗獷的輪廓和獨特的髮飾，都是奧莫谷地中部落民族所擁有的明顯特徵。

坐在我身邊的司機是個年輕人，一路上不停吃著一種能夠提神的樹葉，還不時拿幾片來跟我分享（後來一位乘客說那是會吃上癮的，提醒我別再吃了...）。就在我們即將進入中途站 Konso 之前，一位警察將巴士攔下檢查文件，一切看起來都好好的，沒想到警察突然在我們眼前將司機的文件撕成兩半（?），嚇得司機和掮客（也是年輕人）急忙上前理論，只見這位警察絲毫不領情，還用電話呼叫其他的同事，一點都沒有要讓我們前進的意思。

阿瓦薩魚市場【Hawassa】

傍晚出「湖」的阿瓦薩漁民們會在清晨歸來，並聚集在湖畔的空地上販賣整晚的魚獲。當我們抵達這個空曠的魚市場時，湖岸邊除了收網的漁民、切肉的小販之外，還有一群在旁邊虎視眈眈的醜陋禿鸛（Marabou Stork），以及拼命丟魚給他們，藉機吸引我們注意力的男孩。

漁民們認真的做著自己的工作，整理漁網的、清理魚肚的、販賣魚肉的、放牧牛群的（怎麼會有這個？），對於在一旁參觀的遊客一點都不感興趣，我們也因此能夠隨意地走動，拍照，並且發現昨晚的炸魚原來是在這麼髒亂的環境下進行處理的！（其中一位小孩甚至是用嘴巴撕掉魚鰭的，好噁心啊！）

不過，當天晚上的餐點依然是——炸魚一條。沒辦法，來湖邊不吃魚，難道要點 injera 來吃嗎？

衣索比亞的長途巴士【阿迪斯阿貝巴】

「從阿迪斯阿貝巴坐巴士去Hawassa要多久啊？」我問 Hase。

「嗯... 大概五六個小時吧！」

「喔～」我說：「好快！」

Hase 一聽，作出一個苦笑的表情：「一般人不會覺得五六小時是很快的車程吧？」

嗯... 他說的好像沒錯，但是在衣索比亞這幾個禮拜以來，我們幾乎每隔幾天就要搭一次長途巴士，比起Bahir Dar到Addis Abeba的10小時、Gonder到Axum的13小時、Mekele到Lalibela的14小時... 五六個小時是很短沒有錯啊！

更何況，如果是搭夜車也就算了，衣索比亞的長途巴士都是凌晨五六點發車的，滿滿倦意的同時還要跟可惡的掮客吵架。想到去Hawassa的巴士不但只要5小時、11點半才發車，而且還是事先購票的高級巴士，心情當然暢快不少囉！

PS：隔天發現，車票上寫的11:30是衣索比亞當地時間，巴士早上五點半就開～走～啦～

與Hase告別【阿迪斯阿貝巴】

我們是在亞斯文的巴士上遇到 Hase（右）和 Joy（左）的，他們也是一樣要到蘇丹大使館辦理簽證。我們在那裡分享接下來前往蘇丹的資訊，Hase還說服我們一起搭乘客輪，他說：巴士開通之後，搭船的人變得很少，再過幾年可能就停開了！後來我們真的改變心意，跟他們一起搭船南下，事實上那的確是段令人難忘的旅程。

來自日本東京的 Hase（Hasegawa／長谷川）是個大學生，大四休學一年出來環遊世界，從紐澳、東南亞、中國、中亞（在吉爾吉斯學俄文!?）一路旅行到歐洲與非洲。因為他三月就要回日本繼續念書了，所以希望我們跟他一起趕路去衣索比亞參加 Danakil 的旅遊團（Danakil 在日本背包客圈裡好像很熱門），但 Joy 和我們都想要在蘇丹多留幾天，因此 Hase 就在 Dongola 與我們告別，直接往喀土穆、加拉巴特（邊界）到衣索比亞去了。事實上，原本他還計劃要在三月底之前抵達南非（!?），但迫於時間的壓力，最終還是決定在衣索比亞結束他的旅程，從 Addis Abeba 買機票飛回日本。

Hase 是個樂觀、直率的男孩，很有自己的原則，走路也總是走在最前面，其實我們還蠻想跟他一起旅行的（問路、買票都靠他就好啦XD）。後來路線雖然錯開了，但大夥還是一直透過FB保持聯繫，走在前頭的他不斷提供住宿或交通的情報，讓我們省下許多詢問、比價的時間（但還是被惱人的掮客氣得半死）。分別將近一個月後，我們又在 Addis Abeba 相遇了！那時他已經前往南部的谷地又回來了，還分享 Awasa、Arba Minch 與 Jinka 等城鎮的交通住宿，以及前往莫西族村落的相關資訊（他說感覺就像去參觀「動物園」，令人百感交集）。

今天是 Hase 環球旅程的最後一天，因為班機起飛的時間是凌晨兩點，我們只能陪他一起吃頓中國菜（他最愛青椒肉絲），然後在候機大廳的門口（怪哉機場，非乘客不準進入）與他告別。他還將許多實用的旅行裝備留給我們，包括幾片痠痛貼布、一把水果刀（!?）、一包韓國米，一包暖暖包（?）、一張50美元大鈔（當然是用Birr換的），以及兩瓶我們最想要的蚊子殺手（噴一下蚊蠅全掛，聽說連蜜蜂都會墜地！）。

Hase 最瘋狂的故事是他曾在維也納跟搶匪（?）搏鬥，結果喉嚨被劃破一刀（!!），距離動脈大概只有一公分（!!!）的距離，至今那道長長的傷痕還清晰可見！到現在都已經要回日本了，他還沒讓自己的爸媽知道這件事，畢竟那時旅程還有好幾個月，要知道了還不馬上被叫回家去嗎？

「後來呢後來呢？」我們不禁追問接下來劇情的發展，只聽 Hase 抬頭想了一下，很冷靜的回答：「後來我就去聽歌劇了。」

衣索比亞的女人【衣索比亞】

雖然我們對於衣索比亞的臭男人（You、You、You）和小孩子（Money、Money、Money）多所抱怨，但不得不承認，衣索比亞的女人可能是全世界最美的了！小小的臉龐上有著勻稱的五官，大大的眼睛、小小的嘴脣、微挺的鼻子，和淺淺的咖啡膚色，再加上 injera（?）加持過的纖細卻玲瓏有致的身材，使得街上的每個女人都十分耐看，稍微裝扮一下就變成美女了！

可惜的是，許多衣索比亞女人的聲音非常尖銳，我們常常在巴士上被她們突然的笑聲給嚇一大跳！說到巴士，聽說衣索比亞人因為基因遺傳上的問題很容易暈車，我們也常在巴士上聽到女人們淒慘的嘔吐聲，非常的... 破壞形象。

值得一提的是，以上敘述的美女在衣索比亞北部最容易看見，她們大多滿頭編髮、鮮少化妝、額頭刺上深色的十字架，背著超級可愛的小嬰兒（呃，或是背著黃色水桶），即使衣著破舊、滿臉灰塵，還是讓人忍不住多看幾眼。南方的部落居民大多來自肯亞，膚色較黑、五官也較粗獷；首都阿迪斯阿貝巴雖然美女也不少，但或許是經濟條件比較好吧，這裡看到胖子的比例是整個衣索比亞最高的——看來她們應該比較不常吃 injera 吧！

倒抽一口氣【衣索比亞】

第一次碰到這狀況讓我們嚇一大跳，尼豆甚至還關心一下做出這個動作的旅館小哥「Are you OK?」，小哥一臉莫名其妙，不曉得自己到底有什麼不對勁。

這個奇怪的動作就是——突如其來的倒抽一口氣：「哼！」，沒錯，就是像忽然嚇一跳時的反應一樣，衣索比亞人動不動就會做出這個舉動，搞得我們莫名其妙，以為自己做了什麼錯事一樣（或是背後有什麼怪東西...）。我還自以為是的猜想，會不會是衣索比亞人天生上的某些殘疾，讓他們容易喘不過氣，才需要常常靠這種特殊的動作來換氣...

後來答案揭曉，同樣有這個疑惑的 Hase 追問出答案了，原來這個「哼～」的一聲，是衣索比亞人表達「嗯哼」的肯定用語！常見用法如下：

「這間房間是200Birr嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」
「你是說明天再來買票嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」
「你們有肉醬高麗菜嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」
「你還好嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」

這什麼跟什麼啊！！！！！

終點阿迪斯阿貝巴【衣索比亞北環】

衣索比亞北方有條蜿蜒曲折的山路，一路沿著山嶺和河谷繞行，總長超過兩千公里（!）。雖然沿途常有驢車與牛群擋路，柏油的路面也總是破敗待修，但是這條路線卻能連接三座古老王朝的都城，以及深藏邊疆的秘境，我們將它稱作衣索比亞的北環之路。

因為從與蘇丹交界的 Metema 入境，17世紀 Fasiladad 皇帝建立的貢德（Gonder）就成了我們北環的起點。這座城市是17世紀的「非洲亞瑟王之城」，擁有一座被納入世界遺產的貢德皇宮（聽說外牆曾經裝飾著象牙與黃金），與畫滿衣索比亞風格宗教壁畫的 Debre Berhan Selasie 教堂，即使對基督宗教沒什麼興趣，你的目光一定也會被天板上那100多張天使的臉孔（他們總被稱作蒙娜麗莎的微笑）給吸引。

往北繞過 Shire（一段11小時的痛苦山路）前往擁有2400年歷史的世界遺產城市阿克蘇姆（Axum）——孕育出撒哈拉以南最重要的古老文明。除了聳立千年的方尖碑和全國最神聖的錫安山聖瑪麗教堂之外，這裡聽說還保藏了摩西從上帝手中取得的「約櫃」，但千萬要小心，因為試圖偷窺的遊客可能會導致「突然燃燒」的厄運。

向小驢哥致敬【衣索比亞】

衣索比亞的公路根本是屬於動物們的專用道，騾子、驢子、馬匹、駱駝、山羊與綿羊，都常常大搖大擺地霸佔整條馬路，聽說車子撞死牠們是要賠錢的（事實上，我們的公車曾經撞傷一隻小驢兒），因此駕駛們都小心翼翼，不敢在牠們面前逞威風。

在這些動物之中，我們最愛的就是小驢哥了！不只是因為那佔全身三分之一的大頭，也因為牠眼睛上逗趣的白眼圈。雖然牠是所有駝獸中背負能力最差的（應該是駱駝＞馬＞騾＞小驢哥），但常常看見他們背著龐大的木材或沈重的水桶（偶爾還有可惡的小屁孩），在蜿蜒的山路上賣力爬坡。因為小驢哥生性溫馴，就算是年幼的孩子也能輕鬆駕馭，雖然衣索比亞南方部落的少數民族都超強的，隨處可見一個小屁孩指揮數十隻狂牛的畫面）。

Jinka 的 Abraham 告訴我，這裡的農民們特別喜歡驢子（?），所以在廣場上可以看到牛羊馬騾的交易市集，卻沒有人願意拿驢子出來賣。我們也很喜歡小驢哥，尤其是牠們在沙地上翻滾洗澡的畫面，實在是太逗趣了！但是... 小驢哥們的叫聲實在是太吵了！而且常常會突然嚇到人——不管開心或生氣時都一樣：「咭嘎～咭嘎～咭嘎～咭嘎～咭嘎～」

石頭裡的千年禱告【Lalibela】

作為衣索比亞最具代表性的觀光景點，拉利貝拉（Lalibela）的石鑿教堂從門票價格（50美金）就能彰顯自己的等級了！畢竟它們不僅僅是用石頭打造，而是從整塊岩石中開鑿出來的宏偉建築！實際走進那數十公尺深的「石谷」底下，並穿梭在四通八達的孔道與溝壑之間，真的讓人不斷讚嘆、卻又不禁疑惑，到底天使是托了怎麼樣的夢，讓一千年前的拉利貝拉國王如此癡狂，在這座平凡的山丘上打造出世界最令人匪夷所思的建築物。

整個拉利貝拉的石鑿教堂分為三個群落，西北教堂群擁有全鎮十三座教堂中的七座，包括最宏偉的 Bet Medhane Alem（救世主之家，外表由石柱圍繞，像個希臘神殿），以及地位崇高、雕塑精美的 Bet Maryam（聖瑪麗教堂）；東南群落則有五座各具特色的教堂，包括像個碉堡的 Bet Gabriel-Rufael 孿生教堂、上下都與石壁相連的 Bet Abba Libanos（傳說是拉利貝拉國王的妻子在天使的幫助下，花一個晚上就完成了）、建築風格迥異的 Bet Amanuel，以及必須穿越黑暗隧道才能抵達的 Bet Merkorios。

最後一座教堂 Bet Giyorgis 遺世獨立於西側的山丘上，以完美的十字架造型聳立在15公尺深的石壁之中，堪稱石鑿教堂中的經典之作，也是最受歡迎的明信片取景對象。

衣索比亞時間【Lalibela】

衣索比亞的經度大約在東經33~48度之間，與蘇丹和肯亞、坦尚尼亞同屬東非時區（UTC+3，比臺灣慢5小時）。但是對衣索比亞人來說，早上6點才是一天工作的開始，時間也應該從此開始計算，所以這裡就出現了另一種版本的「衣索比亞時間」，比國家標準時間慢6個小時，而且將一天區分爲「工作」和「休息」兩大部分，十分符合人們生活作息的規律。

舉例來說，東非標準時間早上7點，其實是衣索比亞當地時間1點（?），表示人們已經起床工作一小時了；而下午7點換算起來也是1點（時鐘會從 12:59 跳到 01:00），代表已經進入休息時間一小時了！

雖然我們從沒看過哪間商家真的在下午6點關店休息的，巴士站也總是用標準時間來告訴我們車班的狀況，但這種「衣索比亞時間」有時候還真的有它的用處，例如當我們在早上 00:00（標準時間 06:00）坐上從 Mekele 南下的巴士，直到儀表板上顯示 12:00 時還待在車上，表示我們的屁股已經委屈12個小時了，而且車子還沒到達目的地 Lalibela！

話說，最後我們在衣索比亞時間 02:00 時才終於抵達 Lalibela，請各位當作地理考題算算看吧，我們今天到底花了多少時間在坐車呢？

火山岩漿噴發中【Danakil Depression】

聽說 Danakil 地區擁有全非洲25%的活火山，而從1967年噴發至今，依然有岩漿源源不絕流出的 Erta'Ale，肯定是最具代表性的一座，在它的山頂上甚至能夠看到世界唯一的永久性熔岩湖（!）。而我們要付出的代價，是從山腳下健行三個小時，並且摸黑露宿在火山口的邊緣。

與今天的路況相比，昨天的砂石小路簡直像天堂一樣！因為通往 Erta'Ale 山腳下的根本不算道路，而是鬆軟的沙地與結塊的熔岩，即使坐上強悍的四輪驅動車，也是整路顛簸不止、東倒西歪。

在車上連續折磨三個小時之後，緊接著還要再走三個小時的山路——其中有一半是在太陽下山後摸黑前進的（!），等隊伍終於走到山頂營地的時候，已經是晚上九點了！我們放下行囊，又繼續摸黑走上一小段路，前往那在黑暗中冒著紅光的高處... 

海平面以下的彩色大地【Danakil Depression】

達納基爾窪地（Danakil Depression）位在衣索比亞的東北邊境，距離厄利垂亞只有幾公里遠。這裡是東非裂谷最北端的起點，許多地方的高度低於海平面一百多公尺（!），夏天的平均氣溫卻高達攝氏50度（!!），被認為是世界上最嚴峻的生存環境之一。儘管如此，這裡的鹽礦依然吸引著絡繹不絕的駱駝商隊，七彩的硫磺鹽池與罕見的岩漿熔湖，也帶來了世界各地的遊客，不遠千里的在這片低地聚集。

Mekele 的 ETT（Ethio Travel & Tours）似乎壟斷了 Danakil 地區的旅遊產業，每兩天就會送出幾台四輪驅動車，開往 Dallol 硫酸鹽池或 Erta'Ale 火山。我們的行程是前兩天造訪北邊的硫磺泉和採鹽場，後兩天再去攀登火山，欣賞永久性熔岩湖的壯觀場面。

生了場重病【Gonder＆Axum】

在抵達衣索比亞之後的隔天，我們兩個不約而同地拉肚子了。水土不服當然是可能的原因，但昨天吃了兩次的酸餅（邊界車站和 Gonder 餐廳）嫌疑更大！

尼豆是沒什麼後續的狀況，但我的病情卻越來越嚴重，到了傍晚甚至併發感冒症狀，高燒39度（!）退不下來，整個晚上就在頭痛、腹瀉、腰酸、畏寒與全身無力的折磨之中度過... 

附帶一提，那晚是除夕夜。

我們在 Gonder 多待了兩天才前往下一站 Axum，那裡的旅館旁邊有一間鮮奶專賣店，我們一時嘴饞，買了 600cc（用芬達瓶子裝，還殘留橘子味...）喝下肚，沒想到這個愚蠢的舉動讓我的腸胃再度發作，當晚又進入頭暈和拉肚子的無限循環！

因為這幾天我根本沒吃什麼東西，晚上拉出來的通通都是水（!），害怕會脫水的我只能拼命買礦泉水來喝，然後馬上拉出來，再拼命喝、拉、喝、拉…（這跟直接把寶特瓶裡的水倒進馬桶有什麼兩樣？）當晚真的只能用「生不如死」來形容我的心境啊！

就這樣，入境衣索比亞一個多禮拜，我們只待了兩座迷你的小鎮養病，體重應該掉了5公斤有吧？（還不夠瘦嗎你！）看來回臺灣的首要任務已經決定了——狂吃10公斤回來！

樹枝與水桶【Axum】

在衣索比亞，我們觀察到兩樣最常被人或驢子背著的東西，一是顏色鮮明的黃色水桶，二是一綑一綑的細長樹枝。

水桶當然是為了因應缺水的環境，人們（尤其是孩子）常常得走上好幾公里取水，日復一日年復一年，Axum 的居民們倒是拖了所羅門王朝示巴女王的福，她的專屬浴池已經改建成巨大的水槽，無時無刻都有人在那裡提水、泡澡、洗衣服。

樹枝當然不只是拿來建造偏遠山區的傳統房舍而已，連城市裡的水泥高樓都是靠它們充當鷹架（!?）才得以完工的！當我們抵達 Gonder，看見那一棟棟被樹枝包圍的建築工地時，哇塞！那真的只能用「歎為觀止」來形容了！

附帶一提，小驢哥雖然是非洲人的最愛，但我們也常在衣索比亞看到另一種顯然是鄰國進口的巨大馱獸——駱駝！兩者站起來的高度整整差上一大截，但唯一相同的是——身上都背著滿滿的水桶或樹枝，構成一幅越看越和諧的衣索比亞街頭景色。

好人＆壞人【Gonder】

就像我們預先猜測的一樣，衣索比亞比起蘇丹進步多了，也有更豐富的觀光資源。但這也意味著更多的掮客、商人和騙徒，以及伸手向遊客要錢的孩子；當然，在他們之間挺身而出的善心人士也特別令人感動，讓我們不至於對衣索比亞的印象太過偏差。

在邊界城鎮 Metema 巴士站等車時，看起來親切和善的女孩竟然想坑我們的錢，一份酸餅 Injera＋咖哩醬和芬達汽水各要 25Birr（約台幣39元，理論上應該是15Birr左右），旁邊的一夥男人也一副看好戲的表情，拒絕用英文與我們交談。反而是一旁賣口香糖的小哥跑來安慰我，告訴我衣索比亞人不是都這樣的，請我「No Confuced」，還送我一條口香糖（!?）；一起從蘇丹搭車過來的年輕人也熱情的陪我們聊天，然後買了瓶1.5L的礦泉水，堅持要我們收下。

抵達 Gonder 的時候，幾位掮客蜂擁而上，主動幫我們介紹旅館，並且告訴我們是一位老老的德國人（Frad?）和年輕的日本人（Hase?）要他在這裡接我們的（?）。我們滿心存疑，隨後才知道這是當地掮客們的慣用手法：先搭訕在這旅行的遊客，探聽他們國籍、觀察他們的特徵，然後向下一批遊客提出試探，如果像我們一樣傻傻的有所反應的話，他就繼續掰下去，說你那位朋友參加了我的瑟門山（Simien Mountain）健行團，而且要我在這裡等你們一起加入...@&%*#（我們猜 Joy 下午來也會遇到吧，說有兩位台灣人推薦他參加健行什麼鬼的）

其他可惡又有趣的經驗當然還有很多，難得遇見的女嘟嘟車司機載我們到車站之後，從講好的 15Birr 改口索取 50Birr（fifteen＆fifty 是永遠的好朋友）；Shire 的 mini bus 收費小哥企圖想多收我們幾塊錢，結果被一旁的緊身衣壯漢霸氣糾正（XD）；Axum 出租腳踏車的先生甚至面色凝重的警告我們，在這座城鎮裡是禁止靠雙腳步行的（這啥爛規定?）！

我們當然也遇到幾位不錯的商人，旅館的櫃檯小哥在我生重病時熱心關切，提供廁紙和熱水，還幫我們購買溫度計；車站的光頭大叔知道我們因病錯過巴士時，不顧車票上不準退款與改期的規定，二話不說就退還我們全部的車費（但搭車那天又試圖偷換鈔票騙我們錢，這位光頭哥你是雙面人嗎？）。

話說，邊界那位巴士站的女孩，在我又一次去詢價時（故意露出很不爽的表情）面露難色，隨後就偷偷跑來還給我們20Birr，然後作出很抱歉的手勢。我們猜想或許是周遭男人教唆她坑我們錢的，誰知道呢？只能說這20Birr雖小，看見人性本善還是最大的收獲吧！

美夢破碎的酸餅國度【Gonder】

自從在倫敦的 Borough 市集吃到衣索比亞燉牛肉（雞肉）便當之後，我們對於這個國家的在地食物就充滿了期待，渴望可以嚐到便宜又美味的燉肉大餐！

沒想到，從蘇丹入境衣索比亞，竟然是一場噩夢的開始...

不同於蘇丹和埃及人愛吃的 Falafel（烤餅夾炸肉或菜餡），當地人最愛的傳統食物是用一種叫作 Injera 的巨大軟餅，包著肉、菜或醬汁一起吃。嚐起來... 非常不習慣！視覺上灰灰暗暗的，頗不討喜；觸覺上軟軟黏黏，而且大多會放到發涼；聞起來有股稍微刺鼻的臭酸味，實際吃一口，天啊真的是酸的，不知情的話還以為是放到過期了呢！拿它來包肉包菜吃，不會很浪費嗎？

話說，我們在邊境的第一餐也入境隨俗，點了份 Injera（搭配咖哩醬）來嚐嚐，雖然第一口下肚就覺得不對勁，但在（後來聯合騙我們錢的）眾人面前也不敢浪費，硬是吃了一大半。當晚到 Gonder 之後，聽信了路人讒言，到高級餐廳點了號稱衣索比亞最道地的 Kittfo，結果竟然是 Injera 加牛肉泥（又是你！）。抵達 Axum 之後，決心要來吃燉肉，並點了員工推薦的羊肉 Tibs，沒想到又送上一大盤的 Injera，服務生還在我眼前把燉肉倒進餅中（他們一定覺得這部分很帥氣），搭配著的是人客崩潰的大喊：「No～～～～～！」

我們嚴重懷疑，衣索比亞的酸餅 Injera 就是導致我接下來幾天腹瀉不止、嚴重削瘦的主要原因！這輩子再．也．不．吃．了！！！！！

衣索比亞初印象【Metema→Gonder】

衣索比亞比蘇丹先進許多、生活水準也提升不少，這點光從入境辦公室的機器設備就能看出來了。至少有電腦和指紋採集設備（但檢查行李還是人工進行）。也因為不是穆斯林的關係，人們的穿搭更加多樣，尤其是女人們漂亮的衣著、大膽的髮型和活潑的個性，都是埃及和蘇丹所看不到的。

我們在跨過衣索比亞邊境之後，又繼續走了兩公里多的路到巴士站，搭乘 mini bus 前往距離邊界最近的城鎮 Gonder。路上車子不多，倒是牛隻、驢子和綿羊時常搶道，為了等牠們過馬路而緊急煞車的現象屢見不鮮，真正超車、會車的機會反而少得多了（出意外大概都是自己翻車的）。

從最偏僻的邊境進入衣索比亞，讓我們得以看見許多依舊原始的傳統住宅，就地取材的用木頭和茅草簡單搭建起來，搭配東非高原壯麗的山景，很有我們心目中非洲的樣子。令人印象深刻的是背著貨物或工具翻山越嶺的人們，從這個聚落走到下個聚落，不知道得在大太陽底下徒步多少個小時，難怪這裡的男人女人們個個身材苗條，我們只能自嘆弗如了！