非洲篇．完結！ 【環球路線 V.11】

經歷了兩個半月，走陸路從埃及一路南下蘇丹、衣索比亞、肯亞與坦尚尼亞，在尚吉巴（這算一個國家嗎？）結束非洲五國的行程之後，我們即將搭乘卡達航空飛向伊斯坦堡（!），然後向東進入亞洲，距離臺灣越來越近，也意味著整趟環遊世界的旅程即將進入尾聲了... 

環遊世界到此，問我們最想念的是哪個國家，答案毫無疑問，那就是臺灣了吧！（難不成會是衣索比亞嗎？）當然，我們還是很慶幸自己來了非洲，見識一下什麼叫做「TIA」，並且體驗對一塊土地又愛又恨的滋味，下一次再踏上這塊大陸，我們應該就不會那麼猶豫了！

顧慮到安全的問題，我們將約旦和以色列從接下來的路線上刪去了（其實應該還好，但請體諒我們旅行越久就越怕死）；為了預算和時間的考量，我們也放棄了五月的冰島（心痛），改從土耳其向東進入伊朗（!）——這個在旅程中聽到無數次推薦的國家，其中最讓人心動的就是斯洛伐克波普拉沙發主的一句話：「便宜到幾乎是免費的了！」

離開伊朗之後，本來想由陸路前往巴基斯坦和印度的，但旅途到最後了，實在想去些比較療癒的地方（印巴兩國跟療癒應該完全扯不上邊），於是我們選擇了斯里蘭卡（!），目標是那裡的茶園、漁村和大象（沒錯，那裡也有大象孤兒院）！回程機票我們也鎖定了，搭乘亞航從馬來西亞轉機回臺灣，但... 預計那會是六月中的事情了。

在杜哈轉機【杜哈】

在離開非洲的這一天，我們從坦尚尼亞的三蘭港機場（DAR）飛往卡達杜哈的哈馬德機場（DOH），一下飛機走進大廳，哇！這反差也太大了吧！雖然作為東非最大港口，三蘭港機場的候機室連空調都沒有，服務人員還想要找麻煩勒索錢（?）；杜哈的機場設備新穎、空間寬敞就算了，WIFI 訊號到處都有！我們的班機超過半夜12:00才抵達，機場大廳依然燈火通明、人聲鼎沸，大多數的免稅店與高級餐廳都是24小時營業的！

我們甚至在機場裡找到一間 Quiet Room，專門提供給需要過夜的旅客休息；最重要的是，一旁的ATM可以領美金啊啊啊啊啊！想到過去兩個月在非洲因為美鈔不夠所帶來的困擾，害我們一不小心就領了3000美元出來！

全島缺油中【尚吉巴】

在尚吉巴島租到機車是一回事，加到汽油又是另一回事了！不曉得是不是因為淡季的關係，我們造訪這裡的時候，尚吉巴正陷入一場全島大缺油的危機之中，加油站外頭大排長龍、但他們等的都是明天或後天才「可能」到來的汽油。

全島缺油的狀況下，油價大漲也是可想而知的了。汽油的官方價格是一公升1700Sh（台幣29元）左右，但市區加油站旁（明目張膽的）私人囤油可以喊價到3500Sh（兩倍）！越往邊郊，4000、5000等數字都出來了，真的是「油以稀為貴」啊！

租車當天，不知情的我們付了10000先令（約台幣170元）託出租機車的大叔加油，結果只加了3公升... 騎到 Matemwe 的旅舍時就見底了！後來還是靠著旅館員工的牽線，才找到私囤汽油的阿伯（?）化解危機。而且看起來冷淡無情的阿伯一公升汽油竟然只要價2000sh，還再三強調因為現在缺油、所以沒得講價，難道他不知道已經有人喊到兩三倍以上了嗎？害我們一口氣怒加十公升（加不完的桶裝外帶）！

現在想想，應該跟阿伯買個幾百公升才對，到市區去用轉賣一輪，搞不好來回船票就賺回來了！

超級旅行良伴【痱子粉】

進入阿迪斯阿貝巴以南的地區之後，炎熱的赤道與炎熱的東非大裂谷，加起來就等於超級炎熱的非洲（三月就是赤道的夏天啊）！傍晚的溫度常常在25度以上——在悶不透風的廉價旅舍裡，這個氣溫足以讓人睡不著覺了！如果再加上擾人的蚊蟲（必須關窗）與裝反的風扇（根本沒風），要在這裡睡覺真的是一件折磨人的事情啊！

對於不常流汗的我還好，但是尼豆可就不行了！這樣的夜晚往往是搧風搧到手酸睡著、熱醒之後繼續搧風的無限循環。通常在這時候，她會拿出一瓶痱子粉灑滿全身，然後說一句重複無數次的話：「要是沒有它，我真不知道要怎麼活下去！這真是我的超級旅行良伴！！」

（照片是一間風扇裝反的小木屋，我們熱到整晚開著門睡覺...）

一個黑人夜間散步【尚吉巴】

「有一個黑人穿著黑色衣服、黑色褲子，在沒有路燈的馬路上散步，一輛沒有開燈的汽車高速駛來，為什麼沒有撞到他？」

「因為那是白天。」

在尚吉巴騎車北上的時候，我忽然想起了這則笑話，有點符合我現在的心境，但不同的是... 他媽的現在是晚上啊啊啊啊啊！

在尚吉巴的第三天，我們從主要城鎮尚吉巴鎮（Zanzibar Town）租機車前往島嶼東北方的 Matemwe，這裡有著最細的白沙和純樸的漁村，但是——沒有提款機。身上現金不夠的我們只好騎著機車返回鎮上，單程50公里，除了要記得靠左行駛（!）與道路有些不平之外，其實沒什麼問題，我大概花了一小時的時間，順利回到尚吉巴鎮取得現金。

最大的困難的是回程，因為那時已經是傍晚六點了，在尚吉巴沒有路燈的馬路上，真的有很多黑人穿著深色的衣服和褲子走來走去啊！天色變暗之後，我的眼前慢慢進入一片漆黑，黑色的馬路、黑色的巴士、黑色的行人、黑色的腳踏車... 在聚精會神盯著這些「黑色物體」的同時，還得應付顛簸不平的道路，以及迎面飛來的蚊蟲，連我都不知道自己是到底是怎麼平安回到 Matemwe 的！

I am Sell fish【尚吉巴】

「Do you want fish?」一位尚吉巴漁民走向我們。

「I am sell fish」他說。

其實我是蠻想吃魚的，但還是不要跟自私的人打交道比較好，所以只好搖搖頭，趕快走開了！

前往非洲的綠島【尚吉巴】

「到底要不要去尚吉巴？」

這個問題存在我們心中很久了，該不該花70美金的船票造訪一個世界級觀光景點呢？雖然這座島嶼的名字很特別（?），也號稱擁有世界最強沙灘（??），但花大錢到度假勝地去人擠人，實在也不是我們旅行的風格。

但最後還是決定去了！原因之一：我們查到有25美金（來回50元）的便宜船票，但是兩小時的航程要開上4小時，回程甚至是8小時（!）的夜船。原因之二：考量到現在是淡季，島上的開銷應該比較有殺價空間，沙灘也不會那麼人擠人才對！原因之三：我們的野生動物獵遊團已經在肯亞參加了，要是不來尚吉巴揮霍一下，那麼坦尚尼亞50美金的簽證費不就白繳了！

等我們抵達港口才知道，便宜的船班維修當中（原來路上掮客說的是真的!），最後還是登上了35美元的豪華快艇。但旅遊淡季的空曠與悠閒倒是真的，我們下榻的旅館整棟大概只有兩組客人，房間和機車的價格也可以輕鬆殺到六七折以下。只不過，選擇在炎熱的淡季來到尚吉巴，除了要面對每天中午的雷陣雨（10am～2pm都是危險範圍），還得應付擾人用餐的蒼蠅——不是我在誇大，數一數圍繞在我們餐盤附近的蒼蠅，少說也有10隻20隻以上，這是要怎麼吃飯啦！

除此之外，令人厭煩的掮客可是沒再管你淡不淡季的，一下船就纏著我們介紹旅館、指點方向，只為了最後那一句：「So... what’s your plan tomorrow?」。紀念品店門口的「你好」、「Konichiwa」與「Jambo」（史瓦西里語的你好）不絕於耳；但最扯的還是夜市燒烤攤的小販了，一串500先令（台幣8元）的雞肉串可以喊價到3000先令！氣得我們每晚都去向旁邊的敘利亞沙威馬報到（絕對不只是因為老闆很帥，而是因為他有標價而且很好吃）。

撇開每天躲雨和驅趕蒼蠅不談，石頭城（Stone Town）迷宮似的巷弄、Matemwe 超綿密的沙灘，以及海邊漁村淳樸的生活，都是這座島嶼令人陶醉的理由；不必跟一大群遊客再海灘上人擠人，更是讓整趟旅程最超值的原因。雖然說把尚吉巴講成「非洲的綠島」似乎有點誇張（也太抬舉綠島了吧），但當我們騎著機車、迎著海風，在島上到處奔馳的時候，還真的有那麼點回到臺灣的感覺呢！

JOY下次再見【埃及～坦尚尼亞】

來自南韓的 Joy 是我們這趟旅程最有緣的旅伴了，從埃及一路南下坦尚尼亞的非洲旅程當中，我們一起同行了好長一段路，期間幾次道別、分頭，都能在下一座城市重新相遇。要不是因為簽證的問題，我們搞不好會跟他一起搭上前往尚比亞的火車，一路旅行到南非去了！

第一次見到 Joy 是在埃及的亞斯文，他跟 Hase 一起要去蘇丹使館辦理簽證，我們一起搭船南下，在蘇丹吃烤雞、啃炸魚，直到蘇丹的首都喀土穆才分開（我們要搭巴士前往邊界，他則想要一路攔便車過去）；沒想到進入衣索比亞之後，我們很快又在 Gonder 見面了。原本說好要一起北環的，卻因為我們生了重病而告吹，先走一步的他之後又在 Axum 的餐廳與 Danakil 的旅行團中與我們相遇、道別、相遇、道別。本來以為我們從此不會再見面了，結果最後又在奈洛比重逢，還一起參加了馬賽馬拉的獵遊行程，並且搭上前往坦尚尼亞的長途車。

最後一趟非洲長途巴【奈洛比→三蘭港】

頂著清晨五點的夜色，我們搭上了從奈洛比開往坦尚尼亞三蘭港（Dar es Salaam）的長途巴士。因為我們已經買了從那裡飛去伊斯坦堡（!）的機票，所以這個長途ＸＸＸ公里（怎麼一次比一次遠啊!?）的巴士，應該就是我們在非洲最後一趟長途班了！

哇靠！終於讓我們坐到真正「好」的巴士了！雖然稱不上是什麼高級的配備，但至少有著乾淨的座椅、嶄新的電視，和免費的汽水（限量供應，最後幾排就只剩礦泉水了），即使中途有些顛簸不平的路段，也不至於像 Moyale 那樣地令人「難忘」！

但最重要的是，車上播放的音樂MV實在是太有趣了！肯亞（或坦尚尼亞？）的導演總是喜歡將歌手和舞群的畫面頻繁切換，並且加上一些做白日夢（?）、瀕危病人（??）或靈魂出竅（???）的劇情，即使內容看起來十分地悲傷，歌手的表情也非常地掙扎，但歌曲本身還是充滿了節奏與活力，呈現一種詭異而違和的風格，但總是能吸引來自異國的遊客(就是我們)一看再看，並且一笑再笑。

在 Namanga 通過肯亞邊境（海關竟然把貼有簽證的紙張還給我們？），拿到坦尚尼亞簽證（三個月50美金，但我們只有要待7天...）之後，天空開始下起大雨，我們想看吉力馬札羅山的心願也因此幻滅了。我想，東非遲來的雨季也總該降臨了吧！要是我們真的依照當初的計劃到塞倫蓋堤參加 Safari，又會是怎麼樣的體驗呢？

當天晚上七八點左右，已經剩最後十幾公里路了，但三蘭港原本寬敞的聯外道路中間蓋了一整排尚未啟用的捷運公車站（BRT又是你!?），使得大大小小左右轉彎的車輛都塞在剩下的兩線道上，等巴士終於到站的時候，已經是九點半的事了...

埃及火車狂誤點、蘇丹巴士芳香劑、衣索比亞臭掮客、肯亞邊境顛簸路，再加上這次的坦尚尼亞大塞車，非洲五國在交通工具的「較量」之上，總算是各有專長了吧！

世界級療癒系景點【奈洛比】

看遍了馬賽馬拉殘酷的弱肉強食生存法則之後，奈洛比的大象孤兒院和長頸鹿中心實在是太～～～療癒了！想像十幾頭小象活蹦亂跳地從遠方向你奔跑而來——是真的「小象」，最小的一隻才到我的大腿而已！再想像長頸鹿伸出長舌頭將你手中的食物完全清空——是真的很長舌，牠們甚至拿來清理自己的鼻孔，這… 也算是某種程度上的療癒吧！

大象孤兒院（David Sheldrick Wildlife Trust）位在奈洛比國家公園裡頭，每天只有11:00~12:00的午餐時間開放參觀，可愛的小象們跑進場內之後，就爭先恐後地搶食工作人員手上兩公升的巨大奶瓶，然後開始玩土、戲水、咬樹枝，逗得圍欄外的遊客心花怒放，「Oh~」聲四起。如果小象們走得近一點，我們還能伸手去觸碰那厚實的皮膚、軟嫩的鼻子，並且分享一些牠們身上的泥巴。

第二回合，換另一群年長一點的非洲象（約3~4歲）進場，雖然還只算是小朋友，但也已經比我們還要巨大了！牠們一樣在場內喝水、推擠，並在泥濘的土地上打滾。保育員提醒我們千萬要小心，因為「牠們不知道自己到底有多強壯！」

離開大象孤兒院之後，我們步行幾公里前往長頸鹿中心（Giraffe Center），那裡復育著瀕臨絕種的羅氏長頸鹿（Rothschild's Giraffe），聽說總數不到七百隻（!）。保育員親切地向我們介紹長頸鹿的故事，並且提供一堆飼料讓我們餵食，雖然現場只有出現其中四隻，但我們可以環抱牠們的脖子、碰觸他們的臉頰，只要手上拿著飼料，一切都好商量！

如果願意的話，你甚至可以試著跟長頸鹿們接吻（!?）——看起來有點嚇人，但其實非常簡單：只要嘴巴銜著飼料靠過去，剩下的交給牠們就行了！

馬賽馬拉！【Massai Mara National Reserve】

「許多人在腦海中想像非洲時，他們想像的其實是馬賽馬拉。」

一直以來，我們都鎖定要到坦尚尼亞參加野生動物獵遊（Game Drive Safari）行程的，所以只打算在肯亞的首都奈洛比待個兩三天而已。但即使現在是最冷清的淡季（長雨季），坦尚尼亞的四天三夜獵遊團還是報價超過650美金！這讓我們有點進退兩難，畢竟大老遠從埃及殺來東非，就是為了參加獵遊團的不是嗎？但四天超過兩萬塊臺幣的價格還是遠遠地超過了我們的預算！

就在這令人猶豫不決的時刻，我們意外地發現自己下榻的廉價旅館（New Kenya Lodge）就有舉辦三天兩夜的馬賽馬拉國家保護區（Massai Mara Reserve）獵遊團，而且竟然只要300美金（!），出發時間就在明天早上！我們和同行的 Joy 商量許久，雖然顧慮肯亞這裡的動物可能會比較少（相連在一起的塞倫蓋堤面積大上好幾倍），但價格的確便宜太多了，還奉送兩天額外的住宿，加上剛回來的挪威人又拼命地讚賞，讓我們在最後一刻做出了重大的決定：Let’s Go！去馬賽馬拉吧！

七百八十公里長征【Moyale→Nairobi】

才踏進肯亞的國土沒多久，我們馬上發現幾個振奮人心的消息：幾乎所有人都會講英文（因為是官方語言）、燉羊肉飯便宜又好吃、銀行提款機領得出錢（!）、當地人對我們打招呼的方式也不再是「You、You、You！」而是簡單的「How are you?」、「Welcome!」。最後、也最重要的是，這裡竟然有從莫亞雷（Moyale）直達奈洛比（Nairobi）的長途巴士！全程超過七百八十公里（!），而且當天就能抵達！

可惜的是，這裡的效率跟衣索比亞一樣令人難以捉摸，我們車票上的座號是 62、63，但車上根本就只有58個座位！以至於過了約定出發的 04:30（!），我們還在大街上煩惱換車的事情（也因此發現兩間巴士公司根本是關係企業），再加上車上的穆斯林五點左右要停下車來做禮拜，我們一直拖到 05:30 左右才真正的上路。

整個世界都是我的曬衣場【Sea To Summit 曬衣繩】

雖然這東西可以很輕易的用釣魚線來取代（還可以順便釣魚），但 Sea To Summit 這款曬衣繩也實在夠輕巧的了，長度可以自行調整、兩側的掛鉤設計也很方便，上頭還有好幾顆小串珠可以拿來固定衣物（雖然我們大多是直接披在上面），對於幾乎每天洗衣服的我們來說，簡直是使用率第二高（最高的是涼鞋）的旅行裝備！

通常我們進入旅館房間之後，第一件事就是尋找佈置曬衣繩的地方，牆上的釘子、櫥櫃的門把、窗戶的框架，甚至蚊帳的吊繩，常常考驗著我們創意的極限... 不過到目前為止，還沒有什麼地方難得倒我們就是了！

一路通到肯亞【阿迪斯阿貝巴與衣索比亞南段】

雖然衣索比亞的西部與南部地區也有許多迷人的景色，但原諒我們已經受夠那可怕的食物和可惡的掮客了！在品嘗完阿迪斯阿貝巴那些美味的異國料理之後，我們只造訪了 Awassa（Hawassa）以及 Jinka 兩座城鎮，接著就飛也似地通過 Konso 與 Moyale，準備前往我們的下一個國家：肯亞。

旅人們勢必會在阿迪斯阿貝巴待上幾天的時間，令人意外地，這座大城市的人們似乎比北部鄉村的居民更加親切。貼近大湖的 Awassa 是個修養生息的美麗城鎮，也是適合品嘗魚肉大餐的地方；算一算時間，趕在星期六以前抵達西南邊境的 Jinka，或許熱鬧的市集可以讓你省去參加部落旅行團的費用——那還用說，人聲鼎沸的牛羊、穀物、蔬果交易廣場，當然會比到處「photo、photo」的「人類動物園」要有趣太多了！ 

放了我們的司機【Arba Minch→Jinka】

經過又一趟凌晨發車的巴士之後，我們來到南方的大城 Arba Minch，並且如願地搭上前往 Jinka 的迷你巴士，如果一切順利的話，我們應該可以在五點左右抵達這個位於群山之中的偏遠城鎮。

巴士一路往南行駛，先抵達位於交叉口的村落 Konso，再向西（向東就要去肯亞了！）進入少數民族環伺的奧莫谷地（Omo Valley）。我們兩個佔據了司機旁的前排座位，一路欣賞衣索比亞南部的曠野風光，越往南方，擋在馬路中央的牛隻和羊群就越多，路旁搬運水桶或木材的居民長相也有所不同，高瘦的身材、粗獷的輪廓和獨特的髮飾，都是奧莫谷地中部落民族所擁有的明顯特徵。

坐在我身邊的司機是個年輕人，一路上不停吃著一種能夠提神的樹葉，還不時拿幾片來跟我分享（後來一位乘客說那是會吃上癮的，提醒我別再吃了...）。就在我們即將進入中途站 Konso 之前，一位警察將巴士攔下檢查文件，一切看起來都好好的，沒想到警察突然在我們眼前將司機的文件撕成兩半（?），嚇得司機和掮客（也是年輕人）急忙上前理論，只見這位警察絲毫不領情，還用電話呼叫其他的同事，一點都沒有要讓我們前進的意思。

阿瓦薩魚市場【Hawassa】

傍晚出「湖」的阿瓦薩漁民們會在清晨歸來，並聚集在湖畔的空地上販賣整晚的魚獲。當我們抵達這個空曠的魚市場時，湖岸邊除了收網的漁民、切肉的小販之外，還有一群在旁邊虎視眈眈的醜陋禿鸛（Marabou Stork），以及拼命丟魚給他們，藉機吸引我們注意力的男孩。

漁民們認真的做著自己的工作，整理漁網的、清理魚肚的、販賣魚肉的、放牧牛群的（怎麼會有這個？），對於在一旁參觀的遊客一點都不感興趣，我們也因此能夠隨意地走動，拍照，並且發現昨晚的炸魚原來是在這麼髒亂的環境下進行處理的！（其中一位小孩甚至是用嘴巴撕掉魚鰭的，好噁心啊！）

不過，當天晚上的餐點依然是——炸魚一條。沒辦法，來湖邊不吃魚，難道要點 injera 來吃嗎？

衣索比亞的長途巴士【阿迪斯阿貝巴】

「從阿迪斯阿貝巴坐巴士去Hawassa要多久啊？」我問 Hase。

「嗯... 大概五六個小時吧！」

「喔～」我說：「好快！」

Hase 一聽，作出一個苦笑的表情：「一般人不會覺得五六小時是很快的車程吧？」

嗯... 他說的好像沒錯，但是在衣索比亞這幾個禮拜以來，我們幾乎每隔幾天就要搭一次長途巴士，比起Bahir Dar到Addis Abeba的10小時、Gonder到Axum的13小時、Mekele到Lalibela的14小時... 五六個小時是很短沒有錯啊！

更何況，如果是搭夜車也就算了，衣索比亞的長途巴士都是凌晨五六點發車的，滿滿倦意的同時還要跟可惡的掮客吵架。想到去Hawassa的巴士不但只要5小時、11點半才發車，而且還是事先購票的高級巴士，心情當然暢快不少囉！

PS：隔天發現，車票上寫的11:30是衣索比亞當地時間，巴士早上五點半就開～走～啦～

與Hase告別【阿迪斯阿貝巴】

我們是在亞斯文的巴士上遇到 Hase（右）和 Joy（左）的，他們也是一樣要到蘇丹大使館辦理簽證。我們在那裡分享接下來前往蘇丹的資訊，Hase還說服我們一起搭乘客輪，他說：巴士開通之後，搭船的人變得很少，再過幾年可能就停開了！後來我們真的改變心意，跟他們一起搭船南下，事實上那的確是段令人難忘的旅程。

來自日本東京的 Hase（Hasegawa／長谷川）是個大學生，大四休學一年出來環遊世界，從紐澳、東南亞、中國、中亞（在吉爾吉斯學俄文!?）一路旅行到歐洲與非洲。因為他三月就要回日本繼續念書了，所以希望我們跟他一起趕路去衣索比亞參加 Danakil 的旅遊團（Danakil 在日本背包客圈裡好像很熱門），但 Joy 和我們都想要在蘇丹多留幾天，因此 Hase 就在 Dongola 與我們告別，直接往喀土穆、加拉巴特（邊界）到衣索比亞去了。事實上，原本他還計劃要在三月底之前抵達南非（!?），但迫於時間的壓力，最終還是決定在衣索比亞結束他的旅程，從 Addis Abeba 買機票飛回日本。

Hase 是個樂觀、直率的男孩，很有自己的原則，走路也總是走在最前面，其實我們還蠻想跟他一起旅行的（問路、買票都靠他就好啦XD）。後來路線雖然錯開了，但大夥還是一直透過FB保持聯繫，走在前頭的他不斷提供住宿或交通的情報，讓我們省下許多詢問、比價的時間（但還是被惱人的掮客氣得半死）。分別將近一個月後，我們又在 Addis Abeba 相遇了！那時他已經前往南部的谷地又回來了，還分享 Awasa、Arba Minch 與 Jinka 等城鎮的交通住宿，以及前往莫西族村落的相關資訊（他說感覺就像去參觀「動物園」，令人百感交集）。

今天是 Hase 環球旅程的最後一天，因為班機起飛的時間是凌晨兩點，我們只能陪他一起吃頓中國菜（他最愛青椒肉絲），然後在候機大廳的門口（怪哉機場，非乘客不準進入）與他告別。他還將許多實用的旅行裝備留給我們，包括幾片痠痛貼布、一把水果刀（!?）、一包韓國米，一包暖暖包（?）、一張50美元大鈔（當然是用Birr換的），以及兩瓶我們最想要的蚊子殺手（噴一下蚊蠅全掛，聽說連蜜蜂都會墜地！）。

Hase 最瘋狂的故事是他曾在維也納跟搶匪（?）搏鬥，結果喉嚨被劃破一刀（!!），距離動脈大概只有一公分（!!!）的距離，至今那道長長的傷痕還清晰可見！到現在都已經要回日本了，他還沒讓自己的爸媽知道這件事，畢竟那時旅程還有好幾個月，要知道了還不馬上被叫回家去嗎？

「後來呢後來呢？」我們不禁追問接下來劇情的發展，只聽 Hase 抬頭想了一下，很冷靜的回答：「後來我就去聽歌劇了。」

衣索比亞的女人【衣索比亞】

雖然我們對於衣索比亞的臭男人（You、You、You）和小孩子（Money、Money、Money）多所抱怨，但不得不承認，衣索比亞的女人可能是全世界最美的了！小小的臉龐上有著勻稱的五官，大大的眼睛、小小的嘴脣、微挺的鼻子，和淺淺的咖啡膚色，再加上 injera（?）加持過的纖細卻玲瓏有致的身材，使得街上的每個女人都十分耐看，稍微裝扮一下就變成美女了！

可惜的是，許多衣索比亞女人的聲音非常尖銳，我們常常在巴士上被她們突然的笑聲給嚇一大跳！說到巴士，聽說衣索比亞人因為基因遺傳上的問題很容易暈車，我們也常在巴士上聽到女人們淒慘的嘔吐聲，非常的... 破壞形象。

值得一提的是，以上敘述的美女在衣索比亞北部最容易看見，她們大多滿頭編髮、鮮少化妝、額頭刺上深色的十字架，背著超級可愛的小嬰兒（呃，或是背著黃色水桶），即使衣著破舊、滿臉灰塵，還是讓人忍不住多看幾眼。南方的部落居民大多來自肯亞，膚色較黑、五官也較粗獷；首都阿迪斯阿貝巴雖然美女也不少，但或許是經濟條件比較好吧，這裡看到胖子的比例是整個衣索比亞最高的——看來她們應該比較不常吃 injera 吧！

倒抽一口氣【衣索比亞】

第一次碰到這狀況讓我們嚇一大跳，尼豆甚至還關心一下做出這個動作的旅館小哥「Are you OK?」，小哥一臉莫名其妙，不曉得自己到底有什麼不對勁。

這個奇怪的動作就是——突如其來的倒抽一口氣：「哼！」，沒錯，就是像忽然嚇一跳時的反應一樣，衣索比亞人動不動就會做出這個舉動，搞得我們莫名其妙，以為自己做了什麼錯事一樣（或是背後有什麼怪東西...）。我還自以為是的猜想，會不會是衣索比亞人天生上的某些殘疾，讓他們容易喘不過氣，才需要常常靠這種特殊的動作來換氣...

後來答案揭曉，同樣有這個疑惑的 Hase 追問出答案了，原來這個「哼～」的一聲，是衣索比亞人表達「嗯哼」的肯定用語！常見用法如下：

「這間房間是200Birr嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」
「你是說明天再來買票嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」
「你們有肉醬高麗菜嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」
「你還好嗎？」「哼！（倒抽一口氣）」

這什麼跟什麼啊！！！！！

終點阿迪斯阿貝巴【衣索比亞北環】

衣索比亞北方有條蜿蜒曲折的山路，一路沿著山嶺和河谷繞行，總長超過兩千公里（!）。雖然沿途常有驢車與牛群擋路，柏油的路面也總是破敗待修，但是這條路線卻能連接三座古老王朝的都城，以及深藏邊疆的秘境，我們將它稱作衣索比亞的北環之路。

因為從與蘇丹交界的 Metema 入境，17世紀 Fasiladad 皇帝建立的貢德（Gonder）就成了我們北環的起點。這座城市是17世紀的「非洲亞瑟王之城」，擁有一座被納入世界遺產的貢德皇宮（聽說外牆曾經裝飾著象牙與黃金），與畫滿衣索比亞風格宗教壁畫的 Debre Berhan Selasie 教堂，即使對基督宗教沒什麼興趣，你的目光一定也會被天板上那100多張天使的臉孔（他們總被稱作蒙娜麗莎的微笑）給吸引。

往北繞過 Shire（一段11小時的痛苦山路）前往擁有2400年歷史的世界遺產城市阿克蘇姆（Axum）——孕育出撒哈拉以南最重要的古老文明。除了聳立千年的方尖碑和全國最神聖的錫安山聖瑪麗教堂之外，這裡聽說還保藏了摩西從上帝手中取得的「約櫃」，但千萬要小心，因為試圖偷窺的遊客可能會導致「突然燃燒」的厄運。

向小驢哥致敬【衣索比亞】

衣索比亞的公路根本是屬於動物們的專用道，騾子、驢子、馬匹、駱駝、山羊與綿羊，都常常大搖大擺地霸佔整條馬路，聽說車子撞死牠們是要賠錢的（事實上，我們的公車曾經撞傷一隻小驢兒），因此駕駛們都小心翼翼，不敢在牠們面前逞威風。

在這些動物之中，我們最愛的就是小驢哥了！不只是因為那佔全身三分之一的大頭，也因為牠眼睛上逗趣的白眼圈。雖然牠是所有駝獸中背負能力最差的（應該是駱駝＞馬＞騾＞小驢哥），但常常看見他們背著龐大的木材或沈重的水桶（偶爾還有可惡的小屁孩），在蜿蜒的山路上賣力爬坡。因為小驢哥生性溫馴，就算是年幼的孩子也能輕鬆駕馭，雖然衣索比亞南方部落的少數民族都超強的，隨處可見一個小屁孩指揮數十隻狂牛的畫面）。

Jinka 的 Abraham 告訴我，這裡的農民們特別喜歡驢子（?），所以在廣場上可以看到牛羊馬騾的交易市集，卻沒有人願意拿驢子出來賣。我們也很喜歡小驢哥，尤其是牠們在沙地上翻滾洗澡的畫面，實在是太逗趣了！但是... 小驢哥們的叫聲實在是太吵了！而且常常會突然嚇到人——不管開心或生氣時都一樣：「咭嘎～咭嘎～咭嘎～咭嘎～咭嘎～」

石頭裡的千年禱告【Lalibela】

作為衣索比亞最具代表性的觀光景點，拉利貝拉（Lalibela）的石鑿教堂從門票價格（50美金）就能彰顯自己的等級了！畢竟它們不僅僅是用石頭打造，而是從整塊岩石中開鑿出來的宏偉建築！實際走進那數十公尺深的「石谷」底下，並穿梭在四通八達的孔道與溝壑之間，真的讓人不斷讚嘆、卻又不禁疑惑，到底天使是托了怎麼樣的夢，讓一千年前的拉利貝拉國王如此癡狂，在這座平凡的山丘上打造出世界最令人匪夷所思的建築物。

整個拉利貝拉的石鑿教堂分為三個群落，西北教堂群擁有全鎮十三座教堂中的七座，包括最宏偉的 Bet Medhane Alem（救世主之家，外表由石柱圍繞，像個希臘神殿），以及地位崇高、雕塑精美的 Bet Maryam（聖瑪麗教堂）；東南群落則有五座各具特色的教堂，包括像個碉堡的 Bet Gabriel-Rufael 孿生教堂、上下都與石壁相連的 Bet Abba Libanos（傳說是拉利貝拉國王的妻子在天使的幫助下，花一個晚上就完成了）、建築風格迥異的 Bet Amanuel，以及必須穿越黑暗隧道才能抵達的 Bet Merkorios。

最後一座教堂 Bet Giyorgis 遺世獨立於西側的山丘上，以完美的十字架造型聳立在15公尺深的石壁之中，堪稱石鑿教堂中的經典之作，也是最受歡迎的明信片取景對象。

衣索比亞時間【Lalibela】

衣索比亞的經度大約在東經33~48度之間，與蘇丹和肯亞、坦尚尼亞同屬東非時區（UTC+3，比臺灣慢5小時）。但是對衣索比亞人來說，早上6點才是一天工作的開始，時間也應該從此開始計算，所以這裡就出現了另一種版本的「衣索比亞時間」，比國家標準時間慢6個小時，而且將一天區分爲「工作」和「休息」兩大部分，十分符合人們生活作息的規律。

舉例來說，東非標準時間早上7點，其實是衣索比亞當地時間1點（?），表示人們已經起床工作一小時了；而下午7點換算起來也是1點（時鐘會從 12:59 跳到 01:00），代表已經進入休息時間一小時了！

雖然我們從沒看過哪間商家真的在下午6點關店休息的，巴士站也總是用標準時間來告訴我們車班的狀況，但這種「衣索比亞時間」有時候還真的有它的用處，例如當我們在早上 00:00（標準時間 06:00）坐上從 Mekele 南下的巴士，直到儀表板上顯示 12:00 時還待在車上，表示我們的屁股已經委屈12個小時了，而且車子還沒到達目的地 Lalibela！

話說，最後我們在衣索比亞時間 02:00 時才終於抵達 Lalibela，請各位當作地理考題算算看吧，我們今天到底花了多少時間在坐車呢？

一起走過這個世界【KEEN 護趾涼鞋】

幾乎忘記這雙經典款的 KEEN 護趾涼鞋是什麼時候買的了，但它至少已經陪伴我走上（真的是用走的）七八年的旅途了！從攀登百岳、闖蕩印尼、單車離島（!）、甚至拍攝 La New 廣告（???），我的腳下一直穿著同一雙鞋子。在這趟長途跋涉的旅程當中，我至少有百分之70的時間是穿著它前進的，如果要推選環遊世界背包旅人的最佳配備，我想除了這雙涼鞋之外，別無人選！

護趾涼鞋最重要的功能當然就是保護腳趾，尤其是像我這麼容易踢到床腳或柱子的人，每次聽到「碰」一聲，就知道這雙涼鞋又成功的「護主」一次了！雖然是沒有真正嘗試過，但我想穿著它來踢壞人或野狗什麼的，應該也是蠻痛的吧（尼豆表示：我被踢到無數次，痛不欲生！）！除此之外，鞋子的表面堅固耐髒、可以直接沖水刷洗（甚至可以丟進洗衣機洗）；鞋底耐磨耐滑，能夠適應各種地形；雖然因為包覆性較高，穿起來不像一般涼鞋一樣舒爽，但 KEEN 的材質還是很不錯的，穿起來不容易流汗、悶臭，碰水之後也不會凹陷損壞或發出異味。

說真的，一路穿著它從海拔-100公尺走到5000公尺的我，應該很有資格做出這些評論吧！

這雙涼鞋的上頭有可以調整長短的彈性繫繩，可以穿的很寬鬆（走路）、也能拉的很緊繃（爬山）；為了穿脫方便，我常常將鞋子後面那條帶子踩在腳下，直接當做拖鞋來穿，如果有需要加速前進或保護雙腳時，再把它拉起來套上。不過為了方便，我還是另外帶著一雙輕便的拖鞋，畢竟我可不想穿著護趾涼鞋進公用浴室去洗澡啊！

當然，這雙涼鞋也不是沒有缺點的，保護性高的代價就是重量比較重，雖然我想健康的大拇指絕對值得這幾百公克的重量；另外，帆布的表皮沒那麼容易乾，洗完之後常常要等上一整天才會恢復乾爽（但穿出去走一走也差不多就乾了）；最大的問題是，因為它的包覆性太高了，小石頭跑進去常常滾不出來（因為只有後面一個開口而已）！所以偶爾需要停在路邊抖腳…樣子不太美觀（明明是自己懶得脫掉！）

回到臺灣之後，也該讓這雙涼鞋退休了吧！在買來新的鞋子之後，我要把這雙「KEEN醬」（涼鞋的名字）好好地洗一洗，然後加個框掛起來，底下再加上一行字：「一起走過這個世界！」