火山岩漿噴發中【Danakil Depression】

聽說 Danakil 地區擁有全非洲25%的活火山，而從1967年噴發至今，依然有岩漿源源不絕流出的 Erta'Ale，肯定是最具代表性的一座，在它的山頂上甚至能夠看到世界唯一的永久性熔岩湖（!）。而我們要付出的代價，是從山腳下健行三個小時，並且摸黑露宿在火山口的邊緣。

與今天的路況相比，昨天的砂石小路簡直像天堂一樣！因為通往 Erta'Ale 山腳下的根本不算道路，而是鬆軟的沙地與結塊的熔岩，即使坐上強悍的四輪驅動車，也是整路顛簸不止、東倒西歪。

在車上連續折磨三個小時之後，緊接著還要再走三個小時的山路——其中有一半是在太陽下山後摸黑前進的（!），等隊伍終於走到山頂營地的時候，已經是晚上九點了！我們放下行囊，又繼續摸黑走上一小段路，前往那在黑暗中冒著紅光的高處... 

海平面以下的彩色大地【Danakil Depression】

達納基爾窪地（Danakil Depression）位在衣索比亞的東北邊境，距離厄利垂亞只有幾公里遠。這裡是東非裂谷最北端的起點，許多地方的高度低於海平面一百多公尺（!），夏天的平均氣溫卻高達攝氏50度（!!），被認為是世界上最嚴峻的生存環境之一。儘管如此，這裡的鹽礦依然吸引著絡繹不絕的駱駝商隊，七彩的硫磺鹽池與罕見的岩漿熔湖，也帶來了世界各地的遊客，不遠千里的在這片低地聚集。

Mekele 的 ETT（Ethio Travel & Tours）似乎壟斷了 Danakil 地區的旅遊產業，每兩天就會送出幾台四輪驅動車，開往 Dallol 硫酸鹽池或 Erta'Ale 火山。我們的行程是前兩天造訪北邊的硫磺泉和採鹽場，後兩天再去攀登火山，欣賞永久性熔岩湖的壯觀場面。

生了場重病【Gonder＆Axum】

在抵達衣索比亞之後的隔天，我們兩個不約而同地拉肚子了。水土不服當然是可能的原因，但昨天吃了兩次的酸餅（邊界車站和 Gonder 餐廳）嫌疑更大！

尼豆是沒什麼後續的狀況，但我的病情卻越來越嚴重，到了傍晚甚至併發感冒症狀，高燒39度（!）退不下來，整個晚上就在頭痛、腹瀉、腰酸、畏寒與全身無力的折磨之中度過... 

附帶一提，那晚是除夕夜。

我們在 Gonder 多待了兩天才前往下一站 Axum，那裡的旅館旁邊有一間鮮奶專賣店，我們一時嘴饞，買了 600cc（用芬達瓶子裝，還殘留橘子味...）喝下肚，沒想到這個愚蠢的舉動讓我的腸胃再度發作，當晚又進入頭暈和拉肚子的無限循環！

因為這幾天我根本沒吃什麼東西，晚上拉出來的通通都是水（!），害怕會脫水的我只能拼命買礦泉水來喝，然後馬上拉出來，再拼命喝、拉、喝、拉…（這跟直接把寶特瓶裡的水倒進馬桶有什麼兩樣？）當晚真的只能用「生不如死」來形容我的心境啊！

就這樣，入境衣索比亞一個多禮拜，我們只待了兩座迷你的小鎮養病，體重應該掉了5公斤有吧？（還不夠瘦嗎你！）看來回臺灣的首要任務已經決定了——狂吃10公斤回來！

樹枝與水桶【Axum】

在衣索比亞，我們觀察到兩樣最常被人或驢子背著的東西，一是顏色鮮明的黃色水桶，二是一綑一綑的細長樹枝。

水桶當然是為了因應缺水的環境，人們（尤其是孩子）常常得走上好幾公里取水，日復一日年復一年，Axum 的居民們倒是拖了所羅門王朝示巴女王的福，她的專屬浴池已經改建成巨大的水槽，無時無刻都有人在那裡提水、泡澡、洗衣服。

樹枝當然不只是拿來建造偏遠山區的傳統房舍而已，連城市裡的水泥高樓都是靠它們充當鷹架（!?）才得以完工的！當我們抵達 Gonder，看見那一棟棟被樹枝包圍的建築工地時，哇塞！那真的只能用「歎為觀止」來形容了！

附帶一提，小驢哥雖然是非洲人的最愛，但我們也常在衣索比亞看到另一種顯然是鄰國進口的巨大馱獸——駱駝！兩者站起來的高度整整差上一大截，但唯一相同的是——身上都背著滿滿的水桶或樹枝，構成一幅越看越和諧的衣索比亞街頭景色。

好人＆壞人【Gonder】

就像我們預先猜測的一樣，衣索比亞比起蘇丹進步多了，也有更豐富的觀光資源。但這也意味著更多的掮客、商人和騙徒，以及伸手向遊客要錢的孩子；當然，在他們之間挺身而出的善心人士也特別令人感動，讓我們不至於對衣索比亞的印象太過偏差。

在邊界城鎮 Metema 巴士站等車時，看起來親切和善的女孩竟然想坑我們的錢，一份酸餅 Injera＋咖哩醬和芬達汽水各要 25Birr（約台幣39元，理論上應該是15Birr左右），旁邊的一夥男人也一副看好戲的表情，拒絕用英文與我們交談。反而是一旁賣口香糖的小哥跑來安慰我，告訴我衣索比亞人不是都這樣的，請我「No Confuced」，還送我一條口香糖（!?）；一起從蘇丹搭車過來的年輕人也熱情的陪我們聊天，然後買了瓶1.5L的礦泉水，堅持要我們收下。

抵達 Gonder 的時候，幾位掮客蜂擁而上，主動幫我們介紹旅館，並且告訴我們是一位老老的德國人（Frad?）和年輕的日本人（Hase?）要他在這裡接我們的（?）。我們滿心存疑，隨後才知道這是當地掮客們的慣用手法：先搭訕在這旅行的遊客，探聽他們國籍、觀察他們的特徵，然後向下一批遊客提出試探，如果像我們一樣傻傻的有所反應的話，他就繼續掰下去，說你那位朋友參加了我的瑟門山（Simien Mountain）健行團，而且要我在這裡等你們一起加入...@&%*#（我們猜 Joy 下午來也會遇到吧，說有兩位台灣人推薦他參加健行什麼鬼的）

其他可惡又有趣的經驗當然還有很多，難得遇見的女嘟嘟車司機載我們到車站之後，從講好的 15Birr 改口索取 50Birr（fifteen＆fifty 是永遠的好朋友）；Shire 的 mini bus 收費小哥企圖想多收我們幾塊錢，結果被一旁的緊身衣壯漢霸氣糾正（XD）；Axum 出租腳踏車的先生甚至面色凝重的警告我們，在這座城鎮裡是禁止靠雙腳步行的（這啥爛規定?）！

我們當然也遇到幾位不錯的商人，旅館的櫃檯小哥在我生重病時熱心關切，提供廁紙和熱水，還幫我們購買溫度計；車站的光頭大叔知道我們因病錯過巴士時，不顧車票上不準退款與改期的規定，二話不說就退還我們全部的車費（但搭車那天又試圖偷換鈔票騙我們錢，這位光頭哥你是雙面人嗎？）。

話說，邊界那位巴士站的女孩，在我又一次去詢價時（故意露出很不爽的表情）面露難色，隨後就偷偷跑來還給我們20Birr，然後作出很抱歉的手勢。我們猜想或許是周遭男人教唆她坑我們錢的，誰知道呢？只能說這20Birr雖小，看見人性本善還是最大的收獲吧！

美夢破碎的酸餅國度【Gonder】

自從在倫敦的 Borough 市集吃到衣索比亞燉牛肉（雞肉）便當之後，我們對於這個國家的在地食物就充滿了期待，渴望可以嚐到便宜又美味的燉肉大餐！

沒想到，從蘇丹入境衣索比亞，竟然是一場噩夢的開始...

不同於蘇丹和埃及人愛吃的 Falafel（烤餅夾炸肉或菜餡），當地人最愛的傳統食物是用一種叫作 Injera 的巨大軟餅，包著肉、菜或醬汁一起吃。嚐起來... 非常不習慣！視覺上灰灰暗暗的，頗不討喜；觸覺上軟軟黏黏，而且大多會放到發涼；聞起來有股稍微刺鼻的臭酸味，實際吃一口，天啊真的是酸的，不知情的話還以為是放到過期了呢！拿它來包肉包菜吃，不會很浪費嗎？

話說，我們在邊境的第一餐也入境隨俗，點了份 Injera（搭配咖哩醬）來嚐嚐，雖然第一口下肚就覺得不對勁，但在（後來聯合騙我們錢的）眾人面前也不敢浪費，硬是吃了一大半。當晚到 Gonder 之後，聽信了路人讒言，到高級餐廳點了號稱衣索比亞最道地的 Kittfo，結果竟然是 Injera 加牛肉泥（又是你！）。抵達 Axum 之後，決心要來吃燉肉，並點了員工推薦的羊肉 Tibs，沒想到又送上一大盤的 Injera，服務生還在我眼前把燉肉倒進餅中（他們一定覺得這部分很帥氣），搭配著的是人客崩潰的大喊：「No～～～～～！」

我們嚴重懷疑，衣索比亞的酸餅 Injera 就是導致我接下來幾天腹瀉不止、嚴重削瘦的主要原因！這輩子再．也．不．吃．了！！！！！

衣索比亞初印象【Metema→Gonder】

衣索比亞比蘇丹先進許多、生活水準也提升不少，這點光從入境辦公室的機器設備就能看出來了。至少有電腦和指紋採集設備（但檢查行李還是人工進行）。也因為不是穆斯林的關係，人們的穿搭更加多樣，尤其是女人們漂亮的衣著、大膽的髮型和活潑的個性，都是埃及和蘇丹所看不到的。

我們在跨過衣索比亞邊境之後，又繼續走了兩公里多的路到巴士站，搭乘 mini bus 前往距離邊界最近的城鎮 Gonder。路上車子不多，倒是牛隻、驢子和綿羊時常搶道，為了等牠們過馬路而緊急煞車的現象屢見不鮮，真正超車、會車的機會反而少得多了（出意外大概都是自己翻車的）。

從最偏僻的邊境進入衣索比亞，讓我們得以看見許多依舊原始的傳統住宅，就地取材的用木頭和茅草簡單搭建起來，搭配東非高原壯麗的山景，很有我們心目中非洲的樣子。令人印象深刻的是背著貨物或工具翻山越嶺的人們，從這個聚落走到下個聚落，不知道得在大太陽底下徒步多少個小時，難怪這裡的男人女人們個個身材苗條，我們只能自嘆弗如了！

路過沙漠國度【造訪蘇丹】

大多數的旅人都是因為要從埃及前往衣索比亞（或是反方向），而「不得不」經過蘇丹這個國家。事實上這裡也的確沒有什麼知名的觀光景點，值得人們在此長駐久留，更別提那冗長而昂貴的外國人註冊手續了，有時候連當地人都不知道該在哪裡辦理。

我們只在蘇丹待了8天的時間，停留 Dongola（2晚）、Karima（2晚）、首都喀土穆（Khartoum，3晚）與邊境城市 Gallabat（1晚）。事實上，大多數的旅客都是走這樣的路線，有些甚至從 Wadi Halfa（或是亞斯文）直接前往喀土穆、Gallabat，然後離開，前後可能只需要三天的時間。

但是實地造訪蘇丹，那裡住著可能是全非洲對旅客最沒有野心的居民（當然，車站附近的商人除外）；原本就已經低廉的物價在黑市交易後會變得更加划算，你可以用20SG（約台幣70元）甚至更少的花費換得一晚簡單的住宿，並用相同的價錢享受一頓烤雞大餐。

Karima 的 Jebel Barkal 只有幾座小小的金字塔，但山丘上的視野可以讓你畢生難忘；Meroe 的金字塔群同樣精彩，而且跟埃及不一樣的是：那裡不會有成群的遊客擋在你的鏡頭之前。如果你也是個重視浪漫的旅人，喀土穆圖堤島（Tuti Island）的北端可以看到兩條不同顏色的河流交匯，他們在此決定一起向北，成就一條世界最長的尼羅河。

星夜下的十鎊睡鋪【Gallabat】

即使搭乘最早班前往加拉巴特（Gallabat）的班車，衣索比亞的海關也會在巴士抵達之前就關閉了，想過境的旅客會被迫在這裡過上一夜，等待明天一大早重新開啟的邊界大門。

我們早就聽說邊界的住宿是無比的簡陋，因此先在100公里之前的 Qadarif 落腳、隔天早上再搭車來 Gallabat 可能會是更好的選擇。但考慮到住在邊界可以早一點進入衣索比亞（曾幾何時衣索比亞變成令人嚮往的樂土了?），我們在最後一刻回心轉意，決定直接搭上前往 Gallabat 的車班。

破舊的巴士搖搖晃晃了10個小時（!），不知道經過了多少檢查哨、噴灑了幾遍芳香劑（?），我們終於抵達車班的目的地——嚴格來說，這裡並不是真的 Gallabat 小鎮，而是一個緊鄰著邊界、由卡車和鐵皮屋拼湊而成的迷你聚落，只有幾間雜貨店、小吃部、熱茶攤，和當地人口中的 Hotel ——傳說中無比簡陋的那間。

巴士把所有乘客丟在一個登記處門口後就開走了，明天早上才會繼續把大家載到200公尺外的衣索比亞邊界，不知情的我們只帶著隨身的背包，連牙刷和毛巾都留在巴士裡頭！簡單的登記作業之後，所有人就到那間 Hotel 去報到，嗯... 就是一間草屋，裡面很多張床，就這樣了！（旁邊是有隔間雙人房啦！女人們好像都是選那種）

我們到聚落裡吃完晚餐（15鎊的炸魚，硬是殺價到10鎊）、喝完熱茶之後，學當地人一樣把床搬到外頭的空地來睡覺，除了可以欣賞滿天的星星之外，費用好像還比較便宜？（從本來的15鎊變成10鎊，約台幣35元）雖然廁所的臭味不時飄來，惱人的發電機又轟轟作響，半夜還被冷醒了好幾次（該死的睡袋在車上啊啊啊...），但我猜以後也很少機會住到這麼便宜又簡樸的旅舍了，就當作一次難得的體驗吧！

只能說，這個睡在邊界的晚上，真的... 很蘇丹！

蘇丹法老的墓地【Begrawiya】

Meroe 的金字塔是西元前700年左右努比亞法老的皇家墓園，據說也是蘇丹保存最好、規模最大的金字塔建築群。但是它們的位置實在太～～偏遠了，就算巴士以超過120公里的時速狂飆，也要三個多小時才能到達！也難怪車上完全沒人知道該在哪裡讓我們下車，因為根本沒有幾個觀光客會來參觀！當我們終於抵達那裡的時候，整個金字塔園區甚至只有我們兩位訪客而已。

曾經雄偉的的金字塔群現在已被綿延的沙丘團團環繞，雖然大多都被修復、重建過了，但整體看起來還是十分殘破不堪，彷彿仍然是一處尚未被挖掘的考古遺址，而我們就是那率先到此探勘的學者或探險家。可惜，金字塔上那些糟糕的塗鴉刻字（有些已經有超過一個世紀的歷史，也算半個古蹟了）和入口處等著載客的駱駝阿伯，又將我們拉回了現實。

儘管這些金字塔不如埃及那些老大哥來得壯觀，但不同的造型、更多的數量（事實上，蘇丹的金字塔可是比埃及還多的），以及它們「與沙共生」的獨特樣貌，都讓我們覺得不虛此行。只是說實話，從園區走回大馬路的時候，想到接下來又要搭三個多小時的車回喀土穆，還是會感到有點憂鬱就是了...