蘇丹法老的墓地【Begrawiya】

Meroe 的金字塔是西元前700年左右努比亞法老的皇家墓園，據說也是蘇丹保存最好、規模最大的金字塔建築群。但是它們的位置實在太～～偏遠了，就算巴士以超過120公里的時速狂飆，也要三個多小時才能到達！也難怪車上完全沒人知道該在哪裡讓我們下車，因為根本沒有幾個觀光客會來參觀！當我們終於抵達那裡的時候，整個金字塔園區甚至只有我們兩位訪客而已。

曾經雄偉的的金字塔群現在已被綿延的沙丘團團環繞，雖然大多都被修復、重建過了，但整體看起來還是十分殘破不堪，彷彿仍然是一處尚未被挖掘的考古遺址，而我們就是那率先到此探勘的學者或探險家。可惜，金字塔上那些糟糕的塗鴉刻字（有些已經有超過一個世紀的歷史，也算半個古蹟了）和入口處等著載客的駱駝阿伯，又將我們拉回了現實。

儘管這些金字塔不如埃及那些老大哥來得壯觀，但不同的造型、更多的數量（事實上，蘇丹的金字塔可是比埃及還多的），以及它們「與沙共生」的獨特樣貌，都讓我們覺得不虛此行。只是說實話，從園區走回大馬路的時候，想到接下來又要搭三個多小時的車回喀土穆，還是會感到有點憂鬱就是了...

藍白尼羅河匯流【喀土穆】

藍色尼羅河（Blue Nile）發源於衣索比亞高原的塔納湖（Tana Lake），白色尼羅河（White Nile）則從烏干達境內的維多利亞湖（Victoria Lake）緩緩流出，經過幾千公里的蜿蜒之後，兩條河流就在喀土穆的北方交匯，然後繼續一路向北，共同成就一條世界最長的河流。

我們從青年旅社一路走了七八公里，穿過圖提島（Tuti Island）偏僻的泥土路與玉米田，直到島嶼的最北端，那裡正是藍白尼羅河的交匯口，我們甚至可以看出兩條河流不同的顏色，流經蘇丹沙漠的白尼羅河汙黃濁濁，而來自東非高原的藍尼羅河則帶著深深的藍綠色。

圖提島上的農民大概覺得這兩個亞洲人很奇怪吧，幹嘛長途跋涉來這個荒島上對著河水大呼小叫的？但這可是世界上最長的藍白尼羅河交匯... 算了，我想這就是地理人某種奇怪的堅持吧！

蘇丹的長途巴士【喀土穆】

我們在蘇丹搭了好幾趟長途巴士，包括從 Karima 前往喀土穆（75SG，5hr）、喀土穆來回 Meroe 金字塔（55/40SG，3.5hr），以及喀土穆前往衣索比亞邊界的 Gallabat（115SG，10hr！）。雖然不一定要等到客滿為止，但在車上等個一小時才出發，也是再正常不過的事了。

蘇丹人喜歡用大紅大紫的窗簾裝飾車廂，然後噴灑讓人受不了的芳香劑（而且是對著空調噴，全車都躲不掉！）；大巴的時速動輒開到120km以上，但也常常為了不知名的原因停在路邊。

可別小看蘇丹的巴士，車上的服務可是還不錯的，常常都會提供塑膠袋（要幹嘛?）、紙杯（倒熱茶）、塑膠杯（緊接著倒開水），還有免費的糖果和糕點，來往 Atbarah（金字塔方向）的巴士甚至提供一人一罐冰涼芒果汁呢！

巴士上也大多設有液晶電視，播放教義宣導（?）或沒頭沒尾的短劇，但更常見的是邀請許多來賓輪流唱歌的綜藝節目，或逗得滿車乘客哈哈大笑的阿拉伯脫口秀——當然，除了兩個滿臉疑惑的亞洲人除外。

在蘇丹搭公車【喀土穆】

喀土穆可能是蘇丹唯一稱得上「城市」的地方，整個市區還包括被藍白尼羅河分隔開來的北喀土穆（North Khartoum）和恩圖曼（Omdurman），面積十分廣大，我們在這裡除了靠雙腳走路之外，最主要的交通工具就是公車了（計程車也不貴，但每次都要講價很麻煩）。

和埃及一樣，喀土穆的公車或 mini bus 都只要1~1.5鎊（約台幣4元）；每台車都有既定的路線，門口會站一位小哥專門攬客和收錢。我們發現這些「車掌」小哥大多懶得出聲喊叫，都是用手勢代表行進的方向，例如五指併攏在胸前擺動代表直走，伸出三根手指上下揮舞代表會在某處轉彎... 至少我猜是這樣的；在車上也是一樣，要收錢的時候小哥會甩甩錢幣發出聲響，乘客就會自動開始掏錢；想要下車的話，大家會彈彈手指（有訓練過，都彈地很大聲）示意，小哥就會吹口哨或發出「啪嘶～啪嘶～」的聲音提醒司機停車。

請問開口說話是會很累嗎？

雖然首都的人們確實比北方小鎮的居民冷漠許多，但我們還是在喀土穆遇到不少好人，至少 mini bus 的司機從來不跟我們多收錢，乘客們也會來句「Satiga（朋友！）」向遊客打招呼；幫忙帶路到車站的大哥甚至還替我們付了車錢，夠好心了吧！

請多帶點美金【Karima】

因為 Hase 即將在三月結束他的旅行，並且想在這之前趕往終點站南非（!），於是搭乘一大早的巴士前往首都喀土穆（Khartoum），我們則是和 Joy 在 Dongola 多待了一晚，隔天才搭車造訪另一個城鎮 Karima。

在前往蘇丹之前，我們聽說這裡的ATM是當地帳戶限定的，必須多帶一點埃鎊或美金來換。抵達 Wadi Halfa 後才知道，蘇丹鎊（SDG）和阿根廷披索一樣，官方的匯率遠遠低於外頭實際的行情（就是所謂的黑市價格），我們可以在港口輕鬆的用1埃鎊換到1.2蘇丹鎊（官方匯率明明就是1比0.8左右），或是拿1美金換到9蘇丹鎊（官價5.7鎊）！

我們身上剩下幾張歐元大鈔（當地人偏愛美金），所以只用剩餘的埃鎊換來一千多蘇丹鎊，打算到首都喀土穆再找地方換錢。沒想到光是在辦理外國人註冊就用掉了一大半（一人378鎊）！導致我們在 Karima 就把錢給燒光了，連旅館和隔天去喀土穆的車錢（共約900塊臺幣）都付不出來！

Karima 不像邊界的 Wadi Halfa 一樣有那麼多經營貨幣交易的人，我們在街上到處詢問換錢的資訊，卻完全不得其門而入，每個人都只願意用官方公佈的匯率兌換，或是乾脆要我們去當地的銀行（當然也是官價）。眼看再這樣下去不是辦法（讓全鎮的人知道我們要換錢其實也蠻危險的），正打算乾脆去銀行換錢的時候，三位先生（一位銀行行員、一位雜貨店大叔、一位路過的阿伯）不約而同地指引我們到市場裡一間廢五金行試試，結果真的問到1美金換8.5鎊、還算可以接受的價格！

我們提出想用歐元兌換（邊界的行情是1:10），路過阿伯又帶我們到另一間穀物店，會見一位看起來一臉兇惡的胖老闆（!），當下我真的覺得自己超像在拍電影，勇闖陌生的國度跟黑道頭頭進行談判。事實上，這時候的我只想隨便換點錢撐到喀土穆就好了，對於匯率高低一點都不抱期待，一方面歐元不如美金熱門，一方面我們也只有這裡一個換錢的選擇，根本沒有談價的空間。

不過這個胖老闆只是看起來兇惡，實際上卻一直被會講英文的路過阿伯洗腦，一下說要換1:8，一下又說1:9，我一臉詫異地騙他們說我們在 Dongola 都換1:11的，路過阿伯聽了又跟胖老闆洗腦一番，他就開出1:10的價格，我們馬上裝出勉為其難的樣子成交了！

這下子住宿費和車錢總算是有著落了！真後悔當初沒多塞幾張100美金在暗袋裡，想到接下來一系列的落地簽、行程費可能都要用美金付帳（或是用美金比較划算），腦袋裡又是一陣頭疼了...

最美的金字塔【Karima】

從 Karima 鎮上就能望見幾公里外的 Jebel Barkal（387m），那裡有幾座小小的金字塔。雖然他們已經是蘇丹數一數二保存完好的古埃及建築了，但是與吉薩、Saqqara 與 Dahshur 的龐然大物相比，這些金字塔可說是一點也不起眼。

突兀矗立在沙漠中的 Jebel Barkal 三面峭壁，只有南面被沙子堆積出一片能夠攀爬的斜坡。我們費了一點功夫爬上這座位在金字塔旁的小丘，上頭除了覆蓋著黑色的石塊之外，就只剩下不斷呼嘯吹來的北風，還有使勁逆風飛翔的老鷹了。

從山頂向四周眺望，山腳下的金字塔在廣闊沙漠之中顯得更加渺小，來往的車輛很不搭調地行駛在它們身旁，與更遠方的聚落、綠洲、尼羅河，共同拼湊成一幅意外和諧的風光。

我們三個在上頭看得如癡如醉，照片都不知道拍幾百張了，才依依不捨地準備下山。在 Joy 的提議之下，我們從南面那片沙丘一路狂奔而下（Joy 根本就是滾下來的），然後走到馬路旁伸手一揮，順便連第一次 Hitch-hiking 的經驗一起打包回 Karima 了！

不要叫我支那！【蘇丹】

埃及人到處想拉生意就算了，怎麼我們到了蘇丹還老是被叫「China」呢？路邊換錢的小哥：「China !」，巴士上的乘客：「China !!」，連坐在樹下喝茶的阿伯也是：「China !!!」，到底煩不煩啊？

好幾次路邊疾駛而過的嘟嘟車對我們大喊「China」時，我都想回擊一聲「恰哩ㄟ逃啦！」但隨即又想到，他們似乎只是在向我們打招呼（因為也沒有停車拉客的意思），如果喊的是「逮萬」甚至「甲半」、「扣里阿」，我們可能只是笑笑地跟他們揮揮手，說聲「Salam」而已。

只是為什麼當我們聽到他們喊的「China」，就覺得是在罵我們髒話一樣？為什麼？究竟是為什麼呢？

蘇丹風格旅人【Dongola】

花了一整個早上在 Dongola 辦理（明明半小時就可以完成的）外國人註冊手續，雖然我們只是不斷地等待、等待、等待，但走回旅館之後還是累到頭暈眼花，決定躺平休息到下午四點為止！沒辦法，越往南行，就越接近沙漠的深處，店家、餐館通通關門大吉了，我們又何必在外頭自找苦吃呢？

傍晚時分，太陽威力稍弱一點了，我們沿著一條小路散步到尼羅河畔，踩一踩河水、看一看驢子，再跟路上的幾位努比亞人互道一聲「Salamaregon」，又到吃晚餐的時間了！雖然今晚這間餐館的炸魚又難吃又想騙錢，但我們還是很開心地在餐桌上聽 Joy 分享他在印度旅行的故事，或許我們還有機會繼續同行到衣索比亞，但誰能說的準呢？

在蘇丹旅行幾天，還得慢慢習慣這種住破房間、洗冷水澡的日子，但我們也開始享受這裡便宜的食物和純樸的民風（儘管偶爾還是會遇上狡詐的商人與討錢的孩子）！當然，太陽很大這件事的確帶來不少困擾，但也讓我們嘗試投入一種放慢腳步、放空行程，花很多時間吃水果，並且每天睡到自然醒的旅行方式——一種屬於熱帶的旅行方式。

蘇丹速寫【Dongola】

同樣是色彩鮮豔的水果攤，同樣是滿街頭跑的嘟嘟車，這裡的小販就是不會像埃及一樣糾纏著旅客不放，反而是在結帳時多塞一兩根香蕉給我們。對於才剛離開埃及的我們來說，蘇丹簡直像是人間樂土一樣——好吧，是熱了點的人間樂土。

客輪在早上10點左右抵達蘇丹與埃及交界的港口 Wadi Halfa，我們通過層層關卡和檢查，就馬不停蹄的搭乘小巴前往300公里以南的城鎮 Dongola。儘管那裡已經是蘇丹北部較具規模的城市之一了，路上的行人還是不多，只有走到最熱鬧的那條街道，才開始看到比較密集的店家或攤販，而且沒有任何一間是專做外國人生意的，通通都是 For Local，想當然，我們也不會聽到像是「It’s really good price!」或「You know how much?」之類令人厭惡的話。

當然，商人就是商人，我們偶爾還是會遇到亂抬價的小餐館或水果攤，但大概就是把3鎊的可樂說成4鎊、5鎊的西瓜開價10鎊之類的，通常只要貨比兩家（第三家都省了）就能找到正常的 Local Price，還不到埃及那種動輒10倍起跳、或是自動將埃鎊升級為美金的地步。

但蘇丹還是有一點實在讓人無法忍受，那就是沒效率到一個極點的公務機關！光是辦一個外國人註冊手續，就只是填表、檢查、繳錢這幾個步驟而已，就要等上兩個多小時，而且這還是沒人在排隊的狀況！其中最後一個步驟實在等太久了，員警還請我們到旁邊的茶店乘涼休息一番，數十分鐘過去之後，護照上頭只是多了一個長官的簽名而已...

這裡的食物不外乎烤雞、炸魚、肝臟（Kibda）、炸豆子（Falafel）、紅豆泥（Fuul）之類的，然後（不意外地）用烤餅包來吃。嘟嘟車是最主要的交通工具（他們都直接稱作 Taxi ），但司機只會向你微笑比讚，不會強行拉客。旅館一個晚上20鎊（一床的價格，約臺幣70元），而且還不是最便宜的（!），雖然沒有熱水沒有網路（至少有個插座），但熱得要死的白天過去之後，夜裡的涼快可是非常助眠的！

前往蘇丹的客輪【亞斯文→Wadi Halfa】

雖然埃及與蘇丹的陸路邊境在不久前開通了，想往來各地的旅人再也不必等待一週只有一班的客輪，可以搭乘每天發車（星期五除外）的巴士前往蘇丹，直達港口 Wadi Halfa 或首都喀土穆（Khartoum），不但比船票便宜，也能省下不少時間（搭船要花18個小時，而且還要提早幾個小時上船，幾乎就是一整天了）。

原本我們已經打算預訂下星期一的巴士票了，而且預估我們可能是前幾個搭乘巴士跨越埃蘇邊境的臺灣人吧！但是在蘇丹大使館辦理簽證的時候，認識了同樣計劃南下的日本人長谷川（Hasegawa，我們都叫他 Hase）與韓國人 Joy（趙珉奭），讓我們改變了心意。一方面可以有人結伴而行，一方面增加不一樣的體驗，但最重要的原因是：聽說陸路邊界開放之後，已經沒什麼人要搭乘客輪了，原本擁擠的二等艙房（只有長椅）會特別空曠，不怕找不到地方睡覺。

我們星期四辦理簽證，大使館說星期日才能拿到（伊斯蘭國家周休五六兩天），原本聽說乘客必須要早上10點以前上船，還擔心我們會不會趕不上航班？後來發現因為載客量大幅縮水，只要在下午一點之前抵達就可以了！Hase 甚至告訴我們，他昨天去船公司訂位的時候，還只是全船第5位乘客（!），事實上現在根本也不必訂位了，開船日直接到碼頭去都還可以買到船票。